Электрика, проводка в новостройках Коммунарки
- Автор темы Николаич
- Дата начала
Нужно продать или сдать квартиру? Звоните +7 (925) 001-11-11 Владимир.
Выгодно продам, быстро сдам Вашу квартиру. Отзывы и информация обо мне здесь.
SunLion
Завсегдатай
Ирыся
Завсегдатай
А если сгорит ВСЁ и СРАЗУ ?!)))
Чур нас всех!
knexx
Завсегдатай
Они сейчас новую версию вот-вот выпустят или уже выпустили: УЗМ-51МД
ВНИМАНИЕ: C января 2016 года вместо УЗМ-51М будет выпускаться УЗМ-51МД
УЗМ-51МД выполняет те-же функции, что и УЗМ-51М, и в дополнение, защищает от дуговых разрядов и искрения в электропроводке (http://meandr.ru/uzm-51md)
Последнее редактирование:
грамотный электромонтаж нам всем
Я не уверен, что это плюс. Я уже писал выше:
Запихнуть в проверенное временем УЗМ-51М функционал УЗДР означает понизить его надежность.
Кроме того. Дуга может возникать при включении зарядки ноутбука. Получается, что если ставить УЗМ-51МД на входе - то будет обесточена вся квартира. УЗДР (защита от дугового разряда) по идее нужно ставить отдельно на линии. С учетом того, что его объединили с реле напряжения - такая опция будет дорогой: на каждую линию ставить защиту от скачков очень накладно.
Как-то меандр намудрил.
knexx
Завсегдатай
Дык они всех ставят перед фактом, что идет смена линейки. Т.е. старую УЗМ-51М скоро уже не купить.
Ну не уверен я что все так плохо, как Вы рассказываете. Ну не могут они быть такими дураками-то
А что я плохого рассказал?
Что надежность падает от увеличения количества элементов в устройстве?
Или что при включении зарядки ноутбука придется бежать в щиток?
В этом плохого ничего нет. Это специфика использования УЗДР.
Не могут. Их маркетологи напротив, большие молодцы.
Люди (99%) не станут покупать отдельно УЗДР. "УЗМ"-то далеко не все покупают. А здесь можно совместить 2 устройства и сделать дисконт (от стоимости 2х отдельных). Хоть и получится дороже, чем просто "УЗМ", зато будет дешевле чем УЗДР + "УЗМ", да ещё и место в щитке экономится.
На профильных форумах электромонтажники, мягко говоря, недовольны этому факту. А представители Меандра не могут ответить им ничего убедительного.
knexx
Завсегдатай
Вопрос: УЗМ-51М ставится после главного (вводного) рубильника, который полностью отключает питание щитка? Или перед ним? Простите если криво, не по терминологии что-то назвал.
Т.к. "УЗМ" - это технически более сложное устройство, чем рубильник и автомат, т.е. вероятность его демонтажа (в случае поломки) выше, то нужно иметь возможность его обесточивать. Поэтому ставить правильнее после рубильника/автомата. Хотя это не принципиально.
А если мы говорим у рубильнике (именно рубильнике, а не автомате) - то он должен стоять самым первым. Рубильник должен обесточивать весь щит, в том числе и "УЗМ". И в отличие от автомата, рубильник предназначен для обесточивания сети под нагрузкой. Отключать автомат, когда через него проходит высокий ток - не очень безопасно.
Flash709
Завсегдатай
6 кв мм это на 12 киловат нагрузки, все бытовые варочные панели не превышают 8 киловат, поэтому 4 кв мм за глаза (9 киловат) конечно если до точки вы кладете не пвс. А вот от варосноц до разетки 6 кв согласен, там будет именно пвс, нагрузку он меньше держит
Всё не так
ПВС, ВВГ, NYM и т.д. - это разновидности кабелей и проводов. При равных характеристиках токопроводящих жил они держат одинаковую нагрузку!
И кстати, ни разу не видел, чтобы варочные поверхности комплектовались ПВС. Духовые шкафы - да, но не варочные.
Теперь про сечение. Открываем таблицу 1.3.4 в ПУЭ:
И видим, что для двухжильного (а не одножильного) кабеля проложенного в трубе (а не открыто) сечением 6кв.мм. максимальный ток нагрузки 40А (а не 50). Для 4кв.мм - 32А (а не 41).
Теперь вернемся к мощности варочной. Максимум в районе 7-7.5кВт. При 220В требует защиты автоматом на 32А. Вроде всё хорошо, и можно прокладывать 4ку. Но это не так!
У автоматов, кроме номинала есть ещё характеристики, о которых знают далеко не все. И в этом кроется опасность!
За защиту от превышения номинального тока отвечает тепловой расцепитель. Исходя из названия ясно, что срабатывает он от нагрева. Чем больше проходящий ток, тем больше нагревается. И этот процесс не мгновенный. А выражен в двух цифрах. Например, у того же ABB это 1.13 и 1.45. Первый коэффициент показывает до какого превышение номинала автомат может проработать более часа, второй - менее часа.
На примере автомата в 32А это выглядит так:
- 32А*1.13 = 36,2А, т.е. на токах до 36.16А автомат может работать более часа
- 32А*1.45 = 46,4А, т.е. на токах до 46.4А автомат может работать менее часа
Т.е. автомат в 32А гарантированно сработает только при превышении тока в 36А. Но также может час проработать при токе в 46А.
На варочную (полноразмерную) только 6кв.мм.!
Последнее редактирование:
Ко мне периодически обращаются с вопросами по установке УЗО (Устройство Защитного Отключения) и я вижу полное непонимание назначения этого устройства. Попробую написать здесь, и буду давать ссылку.
Говорю сразу, буду стараться писать упрощенным языком. Так, как мне показалось, меня понимают далекие от электричества люди.
Это важная тема, хоть и сложная. Потратьте немного нервов на прочтение, чтобы осознать. Это Ваша безопасность и Ваших близких.
УЗО - это устройство, которое срабатывает при утечках тока. Что такое "утечка"?.. У нас есть двухпроводная система: на одном проводе фаза, на другом нейтраль (ноль). Ток приходит по фазному проводу и уходит через ноль. Если пришло столько же сколько и ушло - то утечек нет. Это идеальная теоретическая ситуация.
Если схватиться за фазный провод рукой, то ток пойдет через человеческое тело, а обратно через нейтраль не пойдет. УЗО "замеряет" разницу тока на фазе и нейтрали, и в данном случае на фазе ток будет, а на нейтрали - нет. УЗО отключится за доли секунды и спасет жизнь и здоровье. Автомат при этом не факт что сработает. Он служит для других целей. Он может сработать, если ток, который пойдет через тело человека превысит его номинал. Но это далеко не факт. Сколько раз меня било током - ни один автомат не сработал))
"Схватиться за фазный провод", если ты не ребенок и дружишь с головой - трудно. Но есть другие варианты. Именно утечки. Когда на корпуса приборов из-за их износа или неисправности попадает ток. По сути, утечка может быть на любом электроприборе. Наиболее вероятны у греющей, компрессорной, техники с двигателями: плиты, холодильники, стиралки, кондеи и т.д. Именно поэтому они все требуют заземления, чтобы ток утечки уходил в землю.
Но не исключение и любой другой прибор: утюг, компьютер, светодиодная лампа и т.д. Также наибольшая вероятность утечек во влажной среде. Т.к. вода - проводник тока.
Считается, что ток до 30мА не даст человеку "прилипнуть" к проводнику. Кто не знает, то схватившись за фазный провод можно к нему "прилипнуть". Соответственно, воздействие электрического тока будет долговременным, вплоть до летального исхода, если не оттащить человека. Раньше на уроках ОБЖ всех учили в таких ситуациях взять бревно и "отбить" пострадавшего от проводов))
Ток до 10мА - является "относительно безопасным" для человека. Именно поэтому такие УЗО ставят в мокрых зонах и в детских. Чуть пощипет и сработает УЗО.
На себе "проверял", при УЗО 30мА удар током весьма неприятен. "Шоковое" состояние длится до несколько минут.
Ещё раз, опасным для человека считается ток выше 30мА. Это 0.03А. 3/100 Ампера.
Для сравнения, лампа накаливания в 40Вт потребляет ток в 180мА! Варочная панель - более 30 000мА!
Так вот, если схватиться за электроприбор, на котором утечка (например духовка), даже несмотря на заземление, ток может пойти через нас. Ток как вода, бежит по пути наименьшего сопротивления. При хорошем заземлении - сопротивление человеческого тела будет намного больше и мы ничего не почувствуем. Даже если ток будет равен току потребления (несколько кВт) . Но теперь представьте, если с заземлением, что-то произошло... Подгорел кабель, кто-то его перебил. Пьяный или тупой электрик из ЖЭКа, пока подключал что-то соседу - открутил его. Об этом никак не узнать. Индикации нет ни какой. НО, теперь ток утечки с духовки никуда не уходит. И как только дотронемся до неё... Весь ток "примем" на себя. Если стоит УЗО, то этого не произойдет. Оно сработает.
Даже больше скажу, если стоит УЗО, то при неисправности прибора оно сработает когда "цел" заземляющий провод. Ведь часть тока, который пришел на фазу через нейтраль вернулся не весь. Т.е. УЗО сработает ещё до того, как мы дотронулись до корпуса. Это своего рода индикация неисправности прибора.
С розетками в ванне ещё страшнее. У всяких фенов, бритв, зубных щеток - нет заземления. Тело примет весь ток (утечка маловероятна, все корпуса пластиковые, в основном), который пойдет на него через влагу. Именно поэтому во влажных помещениях актуален УЗО с током утечки в 10мА. Не только в с/у, но и на террасах, лоджиях, балконах - также.
Кстати, если одной рукой схватиться за фазу, а другой за нейтраль, то вероятно не сработает не один прибор. В этом случае человеческое тело становится обычным потребителем электроэнергии. Как лампочка или нагреватель.
Говорю сразу, буду стараться писать упрощенным языком. Так, как мне показалось, меня понимают далекие от электричества люди.
Это важная тема, хоть и сложная. Потратьте немного нервов на прочтение
, чтобы осознать. Это Ваша безопасность и Ваших близких. УЗО - это устройство, которое срабатывает при утечках тока. Что такое "утечка"?.. У нас есть двухпроводная система: на одном проводе фаза, на другом нейтраль (ноль). Ток приходит по фазному проводу и уходит через ноль. Если пришло столько же сколько и ушло - то утечек нет. Это идеальная теоретическая ситуация.
Если схватиться за фазный провод рукой, то ток пойдет через человеческое тело, а обратно через нейтраль не пойдет. УЗО "замеряет" разницу тока на фазе и нейтрали, и в данном случае на фазе ток будет, а на нейтрали - нет. УЗО отключится за доли секунды и спасет жизнь и здоровье. Автомат при этом не факт что сработает. Он служит для других целей. Он может сработать, если ток, который пойдет через тело человека превысит его номинал. Но это далеко не факт. Сколько раз меня било током - ни один автомат не сработал))
"Схватиться за фазный провод", если ты не ребенок и дружишь с головой - трудно. Но есть другие варианты. Именно утечки. Когда на корпуса приборов из-за их износа или неисправности попадает ток. По сути, утечка может быть на любом электроприборе. Наиболее вероятны у греющей, компрессорной, техники с двигателями: плиты, холодильники, стиралки, кондеи и т.д. Именно поэтому они все требуют заземления, чтобы ток утечки уходил в землю.
Но не исключение и любой другой прибор: утюг, компьютер, светодиодная лампа и т.д. Также наибольшая вероятность утечек во влажной среде. Т.к. вода - проводник тока.
Считается, что ток до 30мА не даст человеку "прилипнуть" к проводнику. Кто не знает, то схватившись за фазный провод можно к нему "прилипнуть". Соответственно, воздействие электрического тока будет долговременным, вплоть до летального исхода, если не оттащить человека. Раньше на уроках ОБЖ всех учили в таких ситуациях взять бревно и "отбить" пострадавшего от проводов))
Ток до 10мА - является "относительно безопасным" для человека. Именно поэтому такие УЗО ставят в мокрых зонах и в детских. Чуть пощипет и сработает УЗО.
На себе "проверял", при УЗО 30мА удар током весьма неприятен. "Шоковое" состояние длится до несколько минут.
Ещё раз, опасным для человека считается ток выше 30мА. Это 0.03А. 3/100 Ампера.
Для сравнения, лампа накаливания в 40Вт потребляет ток в 180мА! Варочная панель - более 30 000мА!
Так вот, если схватиться за электроприбор, на котором утечка (например духовка), даже несмотря на заземление, ток может пойти через нас. Ток как вода, бежит по пути наименьшего сопротивления. При хорошем заземлении - сопротивление человеческого тела будет намного больше и мы ничего не почувствуем. Даже если ток будет равен току потребления (несколько кВт) . Но теперь представьте, если с заземлением, что-то произошло... Подгорел кабель, кто-то его перебил. Пьяный или тупой электрик из ЖЭКа, пока подключал что-то соседу - открутил его. Об этом никак не узнать. Индикации нет ни какой. НО, теперь ток утечки с духовки никуда не уходит. И как только дотронемся до неё... Весь ток "примем" на себя. Если стоит УЗО, то этого не произойдет. Оно сработает.
Даже больше скажу, если стоит УЗО, то при неисправности прибора оно сработает когда "цел" заземляющий провод. Ведь часть тока, который пришел на фазу через нейтраль вернулся не весь. Т.е. УЗО сработает ещё до того, как мы дотронулись до корпуса. Это своего рода индикация неисправности прибора.
С розетками в ванне ещё страшнее. У всяких фенов, бритв, зубных щеток - нет заземления. Тело примет весь ток (утечка маловероятна, все корпуса пластиковые, в основном), который пойдет на него через влагу. Именно поэтому во влажных помещениях актуален УЗО с током утечки в 10мА. Не только в с/у, но и на террасах, лоджиях, балконах - также.
Кстати, если одной рукой схватиться за фазу, а другой за нейтраль, то вероятно не сработает не один прибор. В этом случае человеческое тело становится обычным потребителем электроэнергии. Как лампочка или нагреватель.
А вот на линии со стиральными машинами УЗО с током утечки в 10мА лучше не ставить. Даже если она стоит в ванне.
Дело в том, что небольшой ток утечки у них есть практически всегда. Он маленький, но со временем, по мере износа машинки, может возрастать. И как показывает практика, при 10мА УЗО начинает вышибать. Если только не покупается постоянно качественная машинка или не производится постоянная диагностика и ремонт.
В идеале, машинку нельзя ставить в ванной! Это помещение с повышенной влажностью. Производители запрещают её там устанавливать. Это вынужденная мера российских реалий.
Дело в том, что небольшой ток утечки у них есть практически всегда. Он маленький, но со временем, по мере износа машинки, может возрастать. И как показывает практика, при 10мА УЗО начинает вышибать. Если только не покупается постоянно качественная машинка или не производится постоянная диагностика и ремонт.
В идеале, машинку нельзя ставить в ванной! Это помещение с повышенной влажностью. Производители запрещают её там устанавливать. Это вынужденная мера российских реалий.
Теперь ещё вкратце про характеристики А и AC, которые можно встретить в описании УЗО.
УЗО типа AC защищает только от переменных токов утечки.
УЗО типа А защищает от переменных и от пульсирующих токов.
Что такое пульсирующий ток? В обывательском понимании, это постоянный ток, который получается на выходе "блоков питания".
Где они присутствуют? Да практически везде. Все зарядные устройства, компьютерная и ТВ техника, платы управления бытовыми приборами (плиты, духовки, стиралки и т.д.), и сейчас уже даже в освещении где используются светодиоды (лампочки LED на 220В не исключение).
Так вот, если утечки происходят на участках цепи с "постоянным током", то УЗО типа AC не сработает! И можно получить поражение током.
Если Вы только собираетесь собирать щиток, то, на мой взгляд, установка УЗО типа AC - нецелесообразна. Хорошие электромеханические УЗО стоят немало. А какой смысл платить несколько тысяч рублей, если оно может и не сработать? Ведь в 21 веке всё больше и больше электроники, которая для питания компонент использует постоянный (пульсирующий) ток.
Насколько мне известно на западе, по крайней мере, в жилом секторе, УЗО типа AC уже не ставят. Что в принципе и правильно.
УЗО типа AC защищает только от переменных токов утечки.
УЗО типа А защищает от переменных и от пульсирующих токов.
Что такое пульсирующий ток? В обывательском понимании, это постоянный ток, который получается на выходе "блоков питания".
Где они присутствуют? Да практически везде. Все зарядные устройства, компьютерная и ТВ техника, платы управления бытовыми приборами (плиты, духовки, стиралки и т.д.), и сейчас уже даже в освещении где используются светодиоды (лампочки LED на 220В не исключение).
Так вот, если утечки происходят на участках цепи с "постоянным током", то УЗО типа AC не сработает! И можно получить поражение током.
Если Вы только собираетесь собирать щиток, то, на мой взгляд, установка УЗО типа AC - нецелесообразна. Хорошие электромеханические УЗО стоят немало. А какой смысл платить несколько тысяч рублей, если оно может и не сработать? Ведь в 21 веке всё больше и больше электроники, которая для питания компонент использует постоянный (пульсирующий) ток.
Насколько мне известно на западе, по крайней мере, в жилом секторе, УЗО типа AC уже не ставят. Что в принципе и правильно.
Ещё важно.
УЗО не защищает от превышения токов и токов короткого замыкания!
За это отвечает автомат. Тот номинал, что указан на УЗО (16А, 20А и т.д.) - это максимальный ток, на который рассчитано УЗО. Если ток будет выше - УЗО сгорит.
Не путать с токами утечки (10мА, 30мА)!
УЗО необходимо "защищать" автоматом. Т.е., необходимо, чтобы последовательно на одной линии с УЗО стоял автомат с меньшим или равным номиналом. Установка до или после не принципиальна.
Пример.
УЗО 40А , автомат 40А - правильно!
УЗО 63А , автомат 50А - правильно!
УЗО 40А , автомат 50А - неправильно!
Дополнительная защита линии с УЗО не требуется, если после УЗО сумма номиналов автоматов не превышает номинал УЗО.
Пример.
УЗО 40А , автомат 16А + автомат 16А - правильно! Т.к. 16+16=32; 32 < 40
УЗО 40А , автомат 10А + автомат 10А + автомат 10А + автомат 10А - правильно! Т.к. 10+10+10+10=40; 40 = 40
УЗО 40А , автомат 25А + автомат 16А - неправильно! Т.к. 25+16=41; 41 > 40
Для экономии места и удобства монтажа производители придумали дифференциальный автомат (в обиходе - "дифф"). Но для однофазной проводки, гораздо дешевле поставить УЗО + автомат, чем дифф. При этом, наличие и подбор характеристик будет шире.
Зачастую можно встретить щитки, где не очень грамотные электрики в качестве рубильника используют УЗО. Убедитесь, что его номинал не меньше, чем номинал входящего автомата.
Случаи, когда УЗО на 40А, а автомат на 50А, как выясняется не единичные.
УЗО не защищает от превышения токов и токов короткого замыкания!
За это отвечает автомат. Тот номинал, что указан на УЗО (16А, 20А и т.д.) - это максимальный ток, на который рассчитано УЗО. Если ток будет выше - УЗО сгорит.
Не путать с токами утечки (10мА, 30мА)!
УЗО необходимо "защищать" автоматом. Т.е., необходимо, чтобы последовательно на одной линии с УЗО стоял автомат с меньшим или равным номиналом. Установка до или после не принципиальна.
Пример.
УЗО 40А , автомат 40А - правильно!
УЗО 63А , автомат 50А - правильно!
УЗО 40А , автомат 50А - неправильно!
Дополнительная защита линии с УЗО не требуется, если после УЗО сумма номиналов автоматов не превышает номинал УЗО.
Пример.
УЗО 40А , автомат 16А + автомат 16А - правильно! Т.к. 16+16=32; 32 < 40
УЗО 40А , автомат 10А + автомат 10А + автомат 10А + автомат 10А - правильно! Т.к. 10+10+10+10=40; 40 = 40
УЗО 40А , автомат 25А + автомат 16А - неправильно! Т.к. 25+16=41; 41 > 40
Для экономии места и удобства монтажа производители придумали дифференциальный автомат (в обиходе - "дифф"). Но для однофазной проводки, гораздо дешевле поставить УЗО + автомат, чем дифф. При этом, наличие и подбор характеристик будет шире.
Зачастую можно встретить щитки, где не очень грамотные электрики в качестве рубильника используют УЗО. Убедитесь, что его номинал не меньше, чем номинал входящего автомата.
Случаи, когда УЗО на 40А, а автомат на 50А, как выясняется не единичные.
Максим81
Активный пользователь
Есть еще одно важное отличие между УЗО и диф.автоматом. Если возникает ток утечки на линии и используется одно УЗО на несколько линий, оно будет отключать все линии. Хорошо если ток утечки возникает на фазной жиле, тогда простым прощелкиванием автоматов можно найти не исправную линию и, отключив ее, дальше пользоваться остальными. Но, если утечка возникнет на нулевом проводнике, может сложиться, что без вскрытия не обойтись. Хорошо если вы сами сможете это сделать, а если нет, то сидеть с выключенным УЗО придется до приезда специалиста.
И еще важный совет. При приеме работ по сбору щита, обязательно требуйте, чтобы промаркированы были не только автоматы, но и нулевые и заземляющие жилы. В дальнейшем это может ооочень пригодится.
И еще важный совет. При приеме работ по сбору щита, обязательно требуйте, чтобы промаркированы были не только автоматы, но и нулевые и заземляющие жилы. В дальнейшем это может ооочень пригодится.
Это не отличие между УЗО и Дифом. Это особенность, если под одним УЗО или диффом группа автоматов/узо/дифов.
Опять же, если утечка с нулевой жилы, и отключение автоматов не помогает, то нужно последовательно откручивать нулевые проводники от шины. Такое может произойти и на линии с дифом.
Максим81
Активный пользователь
На диф подключаются оба (и фазный и нулевой) проводника, и там искать нулевой не надо (я не рассматриваю ситуацию, когда после дифа еще автоматы и линии дробятся), а вот отключать в щите нулевые проводники от шины не каждый полезет. Но самое главное, что я хотел донести, это обязательную маркировку ВСЕХ жил в щите, т.к. многие привыкли, что подписанных автоматов достаточно.
На УЗО также: фазный и нулевой.
С этим полностью согласен.
Просто не хочу, чтобы для людей, кто в этом не очень разбирается, осталось ощущение, что у дифа есть какое-то существенное преимущество. Его нет!
Дифференциальный автомат - это УЗО + автомат, но в одном корпусе.
Кстати, существует относительно недорогая маркировка для проводов. Кольца маркировочные:
Не нужно писать что-то сложное. Достаточно обозначить в соответствии с номерами автоматов. Причем не только нейтраль, но фазу и землю.Тогда в Вашем щитке будет все понятно. И на устранение любой проблемы будет уходить меньше времени.
Есть кольца, есть полукольца(скобы). Производители разные. Неплохой выбор и поштучная продажа в "электромонтаже". Я как-то покупал польские Ergom. Хорошо стыкуются "в замок" несколько символов рядом.
Подороже, но более простые в работе от DKC.
Там сначала на кабель надевается прозрачная трубка с "кармашком", а затем в неё вставляются наборные элементы. Есть также планка с кармашком на самоклеящейся основе. Она уже не на провод, а на модули и блоки (например маркировка автоматов и т.д.)
Здесь всё продается большими блоками. И в наличии не всегда всё есть. Такая маркировка для домашних условий - очень нерациональна.