Ferrarix
Завсегдатай
Прогрейте угол тепловой пушкой капитально
Ремонт для чайников!
- Автор темы Сергей Олегович
- Дата начала
Нужно продать или сдать квартиру? Звоните +7 (925) 001-11-11 Владимир.
Выгодно продам, быстро сдам Вашу квартиру. Отзывы и информация обо мне здесь.
HEKTO
Пользователь
Как оказалось, соседка делала стяжку на полу балкона и, видимо, что-то протекло чуток. Думаю, не стоит париться теперь.
Скажите, видел где-то технологию стыковки плитки и ламината, без накладки металлической. Там то ли пробка, то ли резина какая-то... идёт вровень с покрытиями. Как это называется и где взять?
Скажите, видел где-то технологию стыковки плитки и ламината, без накладки металлической. Там то ли пробка, то ли резина какая-то... идёт вровень с покрытиями. Как это называется и где взять?
Ирыся
Завсегдатай
И то, и другое! Только "резина" используется, как мне объясняли, на открытых пространствах и с определенными материалами. Пробка - для квартир, продаётся на строительных рынках и в некоторых специализированных магазинах, торгующих напольными покрытиями. Кстати, пробку можно тонировать под цвет выбранного покрытия.
Мы тоже использовали пробку. Из очевидных минусов - пришлось подгонять по глубине. И ещё, пробка со временем усыхает и начинает крошиться. Сколько это по времени, будем проверять эмпирическим путём;)
Вложения
Последнее редактирование:
Фотина
Завсегдатай
Стяжка – невидимое основание
http://www.restko.ru/infoteka/4693
Стяжка – основа вашего пола и один из важнейших этапов при выполнении ремонта в квартире. Ведь для того, чтобы напольная плитка, ламинат или паркет радовали вас многие годы, необходимо, чтобы стяжка, на которой они лежат, была выполнена на профессиональном уровне.
http://www.restko.ru/infoteka/4693
Стяжка – основа вашего пола и один из важнейших этапов при выполнении ремонта в квартире. Ведь для того, чтобы напольная плитка, ламинат или паркет радовали вас многие годы, необходимо, чтобы стяжка, на которой они лежат, была выполнена на профессиональном уровне.
Подготовка поверхности
Поверхность под стяжку должна быть самым тщательным образом очищена от пыли, грязи и строительного мусора. Мало просто подмести помещение веником, лучше воспользоваться пылесосом. Если на основании есть ямы или трещины, их нужно замазать. Там, где толщина стяжки будет так мала, что придется воспользоваться смесью для наливных полов, следует проверить герметичность всех швов. Чтобы не раствор не вытек к соседям, что живут этажом ниже.
Семь раз отмерь
Корр: Есть такое понятие – нулевая отметка чистого пола. Обычно она привязана к уровню дверных проемов. А чтобы между комнатами не было порогов-перепадов, за которые будут запинаться жильцы, уровень чистого пола по всей квартире должен быть одинаков.
Определив уровень чистого пола в одном месте (обычно это делается у входной двери), необходимо перенести эту отметку во все остальные комнаты. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень. Потом отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией.
Теперь ниже уровня чистого пола (нулевой отметки), нам предстоит отметить уровень стяжки. Вот тут спешить не стоит – слишком легко ошибиться. Представьте, что в гостиной вы решили положить паркетную доску, на кухне плитку, а в детской – устроить теплый пол. Значит, в каждой комнате толщина напольного покрытия будет разной. Линолеум – 3-4 мм. Паркет уже 15-18 мм. А теплый пол еще толще. А чем толще пол, тем тоньше стяжка.
Это значит, что надо точно рассчитать перепад стяжки в разных комнатах, чтобы потом разные напольные покрытия точно совпали на уровне «нулевой точки». Для этого важно точно узнать, сколько отступать от нулевого уровня вниз. Какой толщины будет, например, паркет или плитка. И толщину клея под плиткой тоже надо учитывать.
Тут есть одна хитрость. Если толщина паркетного «пирога» обычно фиксированная, то толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать за счет клеевого слоя. Поэтому лучше оставить под плиткой запас в 2-3 мм. На тот случай, если паркетный «пирог» ляжет немного выше или ниже.
АK: Свести все напольные покрытия в один общий уровень, не такая легкая задача как может показаться на первый взгляд. Как правильно замечено нужно учитывать слишком много деталей, знать какое финишное покрытие будет в каждом помещение, его общую толщину и способ укладки, ведь для паркета к примеру требуется укладка дополнительного слоя фанеры и её нужно учитывать в общей высоте стяжки.
Также надо всегда помнить об дверных проемах, и какие двери будут устанавливаться, тут также есть разные стандарты по размерам, чтобы не получилось что дверь не влезает по высоте в дверной проём.
И если уменьшить и занизить дверной проём не так сложно, то увеличить его высоту может стать серьезной проблемой или даже не выполнимой в разумные сроки и затраты, и всё из-за того что на стадии разметки чистового пола и укладки стяжки забыли учесть этот важный фактор.
Знать нулевую отметку на начальной стадии ремонта очень важно, можно сказать это просто необходимо для продолжения нормальной работы.
От этой точки отсчёта идут все дальнейшие измерения, для примера: нужно выставить все розетки и выключатели с заданной высотой от пола, или взять санузел, все сантехприборы выставляются по определенным стандартам, а для них надо уложить трубы и выставить водорозетки строго на определённой высоте.
На кухне также есть свои стандарты, список можно продолжать и дальше.
А чтобы всё это связать в единое целое, для этого нужно знать нулевую точку уровня пола, и от неё делать стяжку с учётом будущих напольных покрытий.
Снова считаем
Корр: Теперь следует подсчитать и объем стяжки, и ее вес. Для справки – стандартная плита перекрытия рассчитана на весовую нагрузку в пределах 350-400 кг на кв.м. А например, цементно-песчанная стяжка толщиной 5-6 см с финишным напольным покрытием из плитки уже даст 130-150 кг на каждый квадратный метр. Потом вы на новый пол и мебель новую поставите, и гостей на новоселье позовете. Поэтому о запасе прочности стоит подумать заранее.
Если под вашими ногами лежат бетонные плиты, то проблем, скорее всего, не будет. А вот со «вторичкой» лучше подстраховаться и проверить расчетную прочность перекрытий. Ведь в Вологде немало старых домов, не рассчитанных на такие дополнительные нагрузки.
Да и в новостройке, если где-то толщина стяжки получается больше 7-8 см (например, угол комнаты сильно «завален» вниз), стоит крепко задуматься. Хотя бы над тем, чтобы уложить в этом месте под стяжку более легкие материалы – специальный пенопласт или керамзит. И на материале сэкономите, и нагрузка на перекрытия вырастет не так сильно.
АK: Можно составить карту высот, взять план помещений, нулевая отметка есть, сделать замеры относительно этой отметки, просто ставить цифры на плане где в каком углу плита-основание ниже нулевой отметки, примерно это будет выглядеть так -7см., -4см., -5см. и т.д. , а может даже и выше нулевой отметки +2см, тогда придется скорректировать нулевую отметку и поднять её выше, если это конечно возможно.
Глядя на план помещений со сделанными промерами можно определить, где какой тип стяжки применить, и примерный расход материала.
Не все смеси одинаково полезны
Корр: Мало подсчитать объем будущей стяжки. Важно определиться, какую именно смесь вы будете использовать в зависимости от толщины слоя. Если слой тонкий – это одна марка. Для толстого, ради экономии, можно воспользоваться и обычным цементным раствором.
Но минимальная толщина стяжки должна составлять 40 мм. Если слой будет тоньше, раствор просто растрескается. Исключение из этого правила – специальные самовыравнивающиеся смеси. Минимальная и максимальная толщина слоя которых указывается производителем для каждого конкретного случая.
АK: Сейчас с этим стало намного проще, на рынке много материалов, которые позволяют делать выравнивание пола от 2мм до 100мм, они относительно недорого стоят и не сложны в применение. Нужно лишь правильно выбрать тип материала, которым выравнивать пол. Если это толстые слои, то можно применять классический вариант цемент+песок, т.к. цена-качество у него самое лучшее, или для тонких слоев приобретать готовые смеси в мешках.
Деформационные швы
Корр: Перед тем, как укладывать готовую смесь на пол, по периметру помещения необходимо уложить деформационную ленту, которая не даст стяжке соприкасаться со стенами – то есть выполнит функцию развязки стяжки от стен. А получившийся в этом месте деформационный шов будет смягчать деформацию (простите за тавтологию) при температурных расширениях стяжки и несущих конструкций дома.
Если площадь помещения более 20 квадратных метров или одна из стен длиннее 8 м, в стяжке нужно сделать дополнительные деформационные швы. Для этого комнату делят швами пополам или на четыре части, фактически, заливая не одну, несколько стяжек. Потом деформационные швы заполняют герметиком.
АK: Деформационная лента по периметру помещения строго обязательна, швы делают по необходимости, деформационный шов в дверных проёмах также требуется делать.
Укладка раствора
Корр: Сейчас практически никто из строителей не готовит раствор вручную – для это есть портативные бетономешалки. Но чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого делать нельзя, иначе стяжка потеряет прочность.
Раствор для стяжки не заливается, а укладывается. Он должен быть такой консистенции, что бы его можно было слепить в комок. Если он не рассыпается и не растекается – раствор приготовлен правильно. Стяжка из такого раствора легко выравнивается обычным правилом.
АK: Тут речь идёт от так называемой классической стяжке, цемент, песок и вода, для улучшения качества смеси и удобства укладки добавляют пластификаторы и прочие добавки в зависимости от требований к смеси.
Нужно строго соблюдать пропорции, тогда смесь будет правильно приготовлена и итоге положительный результат.
Есть готовые рецепты растворов, соблюдать их не сложно, а вот делать всё «на глазок» плюс-минус лопата точно не стоит.
Особо это касается излишней доли воды в составе смеси, замешивать и разглаживать легко, а в результате брак.
Для готовых смесей есть инструкция прямо на мешке, соблюдать её нужно неукоснительно, там также особо отмечается недопустимость передозировки воды.
Уход за стяжкой
Корр: Мало правильно уложить стяжку, за ней надо правильно ухаживать. Для ухода за стяжкой необходимо обеспечить ей достаточную влажность в течении 7-10 дней. Дело в том, раствор должен застывать, а не высыхать. Иначе стяжка обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно смачивать ее водой. Стяжка не должна быть сырой – просто влажной. Если в помещении жарко или солнечно, увлажнение придется периодически повторять. Для надежности, смочив стяжку, накройте ее пленкой, которая не даст воде быстро не испаряться.
АK: Это также касается классической стяжки, а на готовых смесях в мешках производитель указывает свои требования.
К примеру, такого содержания:
Во время работы и последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5?С и не выше +30?С.
В процессе твердения наливного пола поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не допуская попадания прямых солнечных лучей, сквозняков.
Ходить по полу можно уже через 2 - 2.5 часа. Керамическую плитку и линолеум рекомендуется укладывать через 3 суток. Перед укладкой керамической плиткой основание необходимо обработать грунтом. Основание готово к укладке керамической плитки только после полного высыхания грунта.
Паркет, ламинат укладывается в соответствии с рекомендациями производителя напольного покрытия
(с обязательным контролем влажности основания) через 7 суток. Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Эксплуатация системы «Теплый пол» возможна не ранее чем через 28 суток после нанесения растворной смеси.
Сами требования могут отличаться, но соблюдать их нужно неукоснительно.
Приемка работ
Корр: В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. И конечно, никаких трещин на ней быть не должно. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Нормой считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4 мм.
Теперь нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади, «твердым» и «звенящим». Если где-то звук «глухой», значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо.
АK: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 2.03.13-88.
Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560.
В частности, ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм.
Проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.
Также не лишним будет посмотреть инструкции по требованиям укладки финишных покрытий, для примера часть инструкция по укладке ламината.
Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.
Если соблюдать все правила, то стяжка будет сделана качественно и её не придётся переделывать, или дополнительно доводить «до ума» затрачивая время и деньги.
Источник информации: Школа ремонта
Поверхность под стяжку должна быть самым тщательным образом очищена от пыли, грязи и строительного мусора. Мало просто подмести помещение веником, лучше воспользоваться пылесосом. Если на основании есть ямы или трещины, их нужно замазать. Там, где толщина стяжки будет так мала, что придется воспользоваться смесью для наливных полов, следует проверить герметичность всех швов. Чтобы не раствор не вытек к соседям, что живут этажом ниже.
Семь раз отмерь
Корр: Есть такое понятие – нулевая отметка чистого пола. Обычно она привязана к уровню дверных проемов. А чтобы между комнатами не было порогов-перепадов, за которые будут запинаться жильцы, уровень чистого пола по всей квартире должен быть одинаков.
Определив уровень чистого пола в одном месте (обычно это делается у входной двери), необходимо перенести эту отметку во все остальные комнаты. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень. Потом отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией.
Теперь ниже уровня чистого пола (нулевой отметки), нам предстоит отметить уровень стяжки. Вот тут спешить не стоит – слишком легко ошибиться. Представьте, что в гостиной вы решили положить паркетную доску, на кухне плитку, а в детской – устроить теплый пол. Значит, в каждой комнате толщина напольного покрытия будет разной. Линолеум – 3-4 мм. Паркет уже 15-18 мм. А теплый пол еще толще. А чем толще пол, тем тоньше стяжка.
Это значит, что надо точно рассчитать перепад стяжки в разных комнатах, чтобы потом разные напольные покрытия точно совпали на уровне «нулевой точки». Для этого важно точно узнать, сколько отступать от нулевого уровня вниз. Какой толщины будет, например, паркет или плитка. И толщину клея под плиткой тоже надо учитывать.
Тут есть одна хитрость. Если толщина паркетного «пирога» обычно фиксированная, то толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать за счет клеевого слоя. Поэтому лучше оставить под плиткой запас в 2-3 мм. На тот случай, если паркетный «пирог» ляжет немного выше или ниже.
АK: Свести все напольные покрытия в один общий уровень, не такая легкая задача как может показаться на первый взгляд. Как правильно замечено нужно учитывать слишком много деталей, знать какое финишное покрытие будет в каждом помещение, его общую толщину и способ укладки, ведь для паркета к примеру требуется укладка дополнительного слоя фанеры и её нужно учитывать в общей высоте стяжки.
Также надо всегда помнить об дверных проемах, и какие двери будут устанавливаться, тут также есть разные стандарты по размерам, чтобы не получилось что дверь не влезает по высоте в дверной проём.
И если уменьшить и занизить дверной проём не так сложно, то увеличить его высоту может стать серьезной проблемой или даже не выполнимой в разумные сроки и затраты, и всё из-за того что на стадии разметки чистового пола и укладки стяжки забыли учесть этот важный фактор.
Знать нулевую отметку на начальной стадии ремонта очень важно, можно сказать это просто необходимо для продолжения нормальной работы.
От этой точки отсчёта идут все дальнейшие измерения, для примера: нужно выставить все розетки и выключатели с заданной высотой от пола, или взять санузел, все сантехприборы выставляются по определенным стандартам, а для них надо уложить трубы и выставить водорозетки строго на определённой высоте.
На кухне также есть свои стандарты, список можно продолжать и дальше.
А чтобы всё это связать в единое целое, для этого нужно знать нулевую точку уровня пола, и от неё делать стяжку с учётом будущих напольных покрытий.
Снова считаем
Корр: Теперь следует подсчитать и объем стяжки, и ее вес. Для справки – стандартная плита перекрытия рассчитана на весовую нагрузку в пределах 350-400 кг на кв.м. А например, цементно-песчанная стяжка толщиной 5-6 см с финишным напольным покрытием из плитки уже даст 130-150 кг на каждый квадратный метр. Потом вы на новый пол и мебель новую поставите, и гостей на новоселье позовете. Поэтому о запасе прочности стоит подумать заранее.
Если под вашими ногами лежат бетонные плиты, то проблем, скорее всего, не будет. А вот со «вторичкой» лучше подстраховаться и проверить расчетную прочность перекрытий. Ведь в Вологде немало старых домов, не рассчитанных на такие дополнительные нагрузки.
Да и в новостройке, если где-то толщина стяжки получается больше 7-8 см (например, угол комнаты сильно «завален» вниз), стоит крепко задуматься. Хотя бы над тем, чтобы уложить в этом месте под стяжку более легкие материалы – специальный пенопласт или керамзит. И на материале сэкономите, и нагрузка на перекрытия вырастет не так сильно.
АK: Можно составить карту высот, взять план помещений, нулевая отметка есть, сделать замеры относительно этой отметки, просто ставить цифры на плане где в каком углу плита-основание ниже нулевой отметки, примерно это будет выглядеть так -7см., -4см., -5см. и т.д. , а может даже и выше нулевой отметки +2см, тогда придется скорректировать нулевую отметку и поднять её выше, если это конечно возможно.
Глядя на план помещений со сделанными промерами можно определить, где какой тип стяжки применить, и примерный расход материала.
Не все смеси одинаково полезны
Корр: Мало подсчитать объем будущей стяжки. Важно определиться, какую именно смесь вы будете использовать в зависимости от толщины слоя. Если слой тонкий – это одна марка. Для толстого, ради экономии, можно воспользоваться и обычным цементным раствором.
Но минимальная толщина стяжки должна составлять 40 мм. Если слой будет тоньше, раствор просто растрескается. Исключение из этого правила – специальные самовыравнивающиеся смеси. Минимальная и максимальная толщина слоя которых указывается производителем для каждого конкретного случая.
АK: Сейчас с этим стало намного проще, на рынке много материалов, которые позволяют делать выравнивание пола от 2мм до 100мм, они относительно недорого стоят и не сложны в применение. Нужно лишь правильно выбрать тип материала, которым выравнивать пол. Если это толстые слои, то можно применять классический вариант цемент+песок, т.к. цена-качество у него самое лучшее, или для тонких слоев приобретать готовые смеси в мешках.
Деформационные швы
Корр: Перед тем, как укладывать готовую смесь на пол, по периметру помещения необходимо уложить деформационную ленту, которая не даст стяжке соприкасаться со стенами – то есть выполнит функцию развязки стяжки от стен. А получившийся в этом месте деформационный шов будет смягчать деформацию (простите за тавтологию) при температурных расширениях стяжки и несущих конструкций дома.
Если площадь помещения более 20 квадратных метров или одна из стен длиннее 8 м, в стяжке нужно сделать дополнительные деформационные швы. Для этого комнату делят швами пополам или на четыре части, фактически, заливая не одну, несколько стяжек. Потом деформационные швы заполняют герметиком.
АK: Деформационная лента по периметру помещения строго обязательна, швы делают по необходимости, деформационный шов в дверных проёмах также требуется делать.
Укладка раствора
Корр: Сейчас практически никто из строителей не готовит раствор вручную – для это есть портативные бетономешалки. Но чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого делать нельзя, иначе стяжка потеряет прочность.
Раствор для стяжки не заливается, а укладывается. Он должен быть такой консистенции, что бы его можно было слепить в комок. Если он не рассыпается и не растекается – раствор приготовлен правильно. Стяжка из такого раствора легко выравнивается обычным правилом.
АK: Тут речь идёт от так называемой классической стяжке, цемент, песок и вода, для улучшения качества смеси и удобства укладки добавляют пластификаторы и прочие добавки в зависимости от требований к смеси.
Нужно строго соблюдать пропорции, тогда смесь будет правильно приготовлена и итоге положительный результат.
Есть готовые рецепты растворов, соблюдать их не сложно, а вот делать всё «на глазок» плюс-минус лопата точно не стоит.
Особо это касается излишней доли воды в составе смеси, замешивать и разглаживать легко, а в результате брак.
Для готовых смесей есть инструкция прямо на мешке, соблюдать её нужно неукоснительно, там также особо отмечается недопустимость передозировки воды.
Уход за стяжкой
Корр: Мало правильно уложить стяжку, за ней надо правильно ухаживать. Для ухода за стяжкой необходимо обеспечить ей достаточную влажность в течении 7-10 дней. Дело в том, раствор должен застывать, а не высыхать. Иначе стяжка обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно смачивать ее водой. Стяжка не должна быть сырой – просто влажной. Если в помещении жарко или солнечно, увлажнение придется периодически повторять. Для надежности, смочив стяжку, накройте ее пленкой, которая не даст воде быстро не испаряться.
АK: Это также касается классической стяжки, а на готовых смесях в мешках производитель указывает свои требования.
К примеру, такого содержания:
Во время работы и последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5?С и не выше +30?С.
В процессе твердения наливного пола поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не допуская попадания прямых солнечных лучей, сквозняков.
Ходить по полу можно уже через 2 - 2.5 часа. Керамическую плитку и линолеум рекомендуется укладывать через 3 суток. Перед укладкой керамической плиткой основание необходимо обработать грунтом. Основание готово к укладке керамической плитки только после полного высыхания грунта.
Паркет, ламинат укладывается в соответствии с рекомендациями производителя напольного покрытия
(с обязательным контролем влажности основания) через 7 суток. Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Эксплуатация системы «Теплый пол» возможна не ранее чем через 28 суток после нанесения растворной смеси.
Сами требования могут отличаться, но соблюдать их нужно неукоснительно.
Приемка работ
Корр: В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. И конечно, никаких трещин на ней быть не должно. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Нормой считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4 мм.
Теперь нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади, «твердым» и «звенящим». Если где-то звук «глухой», значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо.
АK: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 2.03.13-88.
Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560.
В частности, ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм.
Проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.
Также не лишним будет посмотреть инструкции по требованиям укладки финишных покрытий, для примера часть инструкция по укладке ламината.
Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.
Если соблюдать все правила, то стяжка будет сделана качественно и её не придётся переделывать, или дополнительно доводить «до ума» затрачивая время и деньги.
Источник информации: Школа ремонта
Фотина
Завсегдатай
Красим стены грамотно
http://www.restko.ru/infoteka/4664
При окончательной обработке стен все чаще используется покраска, этот вид отделки набирает все большую популярность, в том числе благодаря появлению на рынке новых красок, новых технологий, современных способов покраски.
http://www.restko.ru/infoteka/4664
При окончательной обработке стен все чаще используется покраска, этот вид отделки набирает все большую популярность, в том числе благодаря появлению на рынке новых красок, новых технологий, современных способов покраски.
Всё меньше людей со средним достатком обклеивают стены жилых помещений обоями, также падает популярность и других отделочных материалов, стоимость которых год от года растёт. А вот краска – материал демократический, качество год от года повышается, а цена только падает, так как из-за возросшего спроса стремительно повышаются объёмы продаж. А массовый материал – он всегда недорогой.
Итак, мы остановились на таком варианте отделки помещения, как покраска. Перед покраской стены тщательно обрабатываются, они должны быть идеально ровными, ведь краска не сможет скрыть недостатки, швы и другие неровности. Ниже пойдет речь о некоторых наиболее популярных способах покраски стен, в результате которых ваши стены преобразятся, придадут жилищу ухоженный и нарядный вид.
ОСНОВА
В первую очередь стены штукатурят, а затем, начинают готовить их к покраске. Для удаления капель раствора используется грубая щетка из нейлона. Далее поверхность стены грунтуется, затем наносится шпаклевка и производится шлифовка поверхности стены. Поскольку новая штукатурка в своем составе имеет щелочное содержимое, то краску нужно использовать ту, у которой в основе нет растворителя. Перед нанесением красящего состава необходимо дождаться полного высыхания стены.
В случае если вам необходимо еще раз внести изменения в окраску стен, прежняя краска счищается, далее весь процесс должен происходить с самого начала, то есть с оштукатуривания стены, грунтовки и шлифовки и только затем окрашивание нужного участка.
ГРУНТ
Прекрасные свойства имеет грунтовка акриловая с антибактериальным составом, что очень важно, поскольку она дезинфицирует бетонные или деревянные стены, проникая в поры. Особенно рекомендуется для влажных помещений. Применяться может как внутри, так и снаружи помещения.
Имея акрил в составе, грунтовка будет идеальной основой для латексных, акриловых красок. Текстурные покрытия, строительная шпатлевка также отлично лягут на эту грунтовку.
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ
Водоэмульсионка - одна из популярных красок благодаря тому, что не имеет запаха, легко наносится на поверхность, быстро сохнет, абсолютно не токсична. Водоэмульсионка - краска для стен и потолков, но только внутри помещения. Краска представляет собой водную суспензию пигмента. После нанесения вода быстро испаряется и образуется тонкая пленка, которая прекрасно защищает поверхность, при этом оставляя возможность стенам, потолку «дышать».
Водоэмульсионка дает матовое покрытие. Наносить ее рекомендуется на любую поверхность кроме металлической, в связи с водной основой на металле может появиться ржавчина, и кроме поверхностей, которые ранее были окрашены масляной краской.
ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ КРАСКИ
Для комнат с повышенной влажностью лучше использовать специальные водоустойчивые краски. Выбирайте краску, в состав которой входят фунгициды, которые борются с грибком и плесенью, и альгициды, уничтожающие мох, лишайник. Краска наносится в неразбавленном виде и поверхность высушивается несколько часов.
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
Неизменны в своей популярности масляные краски, которые давно используются для окрашивания дерева, металла, бетона. В силу того, что масляные краски имеют сильный специфический запах, их рекомендуется использовать только для наружных работ. Масляные краски бывают двух видов, жидкие, то есть готовые к использованию, и густотертые, которые разбавляют олифой, подготавливая их к использованию. Олифа производится из различных видов масел. Краски на олифе из конопляного или льняного масла быстро сохнут. Краски на олифе из соевого масла, а также кукурузного, относятся к малосохнущим краскам.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ КРАСКИ
«Мозаичная» краска представляет собой латексную водно-акриловую основу с разноцветными пигментами. Для нанесения такой краски на стену используют специальный пистолет, который разбрызгивает краску. Пузырьки краски лопаются, и на стене образуется узор, напоминающий гранит, эту краску еще называют «гранитной». Краска не имеет запаха, использовать ее можно в любых внутренних помещениях, она может наноситься на любую загрунтованную поверхность.
Еще одна разновидность необычной краски - это краска, создающая эффект шелкового или велюрового покрытия стен. Здесь пузырьки замещают твердые частицы, имеющие определенный пигмент. После окрашивания стена приобретает глубину шелка, гладкость, блеск и переливы. Эффект связан с оптическим обманом, потому что на ощупь стена будет абсолютной гладкой и ровной. Такую краску хорошо использовать на кухне, потому что она устойчива к различным химическим воздействиям, ее можно мыть, уход за такими стенами не будет сложным.
Структурные краски последнее время тоже часто используются для оформления помещений как внутри, так и снаружи. В их состав входят различные добавки (песок, волокна, крошка), образующие впоследствии рельефные покрытия. Структурные краски позволяют создавать бесшовную поверхность, они гигиеничны, устойчивы к различным повреждениям, легко наносятся.
Источник информации: 1000метров
Итак, мы остановились на таком варианте отделки помещения, как покраска. Перед покраской стены тщательно обрабатываются, они должны быть идеально ровными, ведь краска не сможет скрыть недостатки, швы и другие неровности. Ниже пойдет речь о некоторых наиболее популярных способах покраски стен, в результате которых ваши стены преобразятся, придадут жилищу ухоженный и нарядный вид.
ОСНОВА
В первую очередь стены штукатурят, а затем, начинают готовить их к покраске. Для удаления капель раствора используется грубая щетка из нейлона. Далее поверхность стены грунтуется, затем наносится шпаклевка и производится шлифовка поверхности стены. Поскольку новая штукатурка в своем составе имеет щелочное содержимое, то краску нужно использовать ту, у которой в основе нет растворителя. Перед нанесением красящего состава необходимо дождаться полного высыхания стены.
В случае если вам необходимо еще раз внести изменения в окраску стен, прежняя краска счищается, далее весь процесс должен происходить с самого начала, то есть с оштукатуривания стены, грунтовки и шлифовки и только затем окрашивание нужного участка.
ГРУНТ
Прекрасные свойства имеет грунтовка акриловая с антибактериальным составом, что очень важно, поскольку она дезинфицирует бетонные или деревянные стены, проникая в поры. Особенно рекомендуется для влажных помещений. Применяться может как внутри, так и снаружи помещения.
Имея акрил в составе, грунтовка будет идеальной основой для латексных, акриловых красок. Текстурные покрытия, строительная шпатлевка также отлично лягут на эту грунтовку.
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ
Водоэмульсионка - одна из популярных красок благодаря тому, что не имеет запаха, легко наносится на поверхность, быстро сохнет, абсолютно не токсична. Водоэмульсионка - краска для стен и потолков, но только внутри помещения. Краска представляет собой водную суспензию пигмента. После нанесения вода быстро испаряется и образуется тонкая пленка, которая прекрасно защищает поверхность, при этом оставляя возможность стенам, потолку «дышать».
Водоэмульсионка дает матовое покрытие. Наносить ее рекомендуется на любую поверхность кроме металлической, в связи с водной основой на металле может появиться ржавчина, и кроме поверхностей, которые ранее были окрашены масляной краской.
ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ КРАСКИ
Для комнат с повышенной влажностью лучше использовать специальные водоустойчивые краски. Выбирайте краску, в состав которой входят фунгициды, которые борются с грибком и плесенью, и альгициды, уничтожающие мох, лишайник. Краска наносится в неразбавленном виде и поверхность высушивается несколько часов.
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
Неизменны в своей популярности масляные краски, которые давно используются для окрашивания дерева, металла, бетона. В силу того, что масляные краски имеют сильный специфический запах, их рекомендуется использовать только для наружных работ. Масляные краски бывают двух видов, жидкие, то есть готовые к использованию, и густотертые, которые разбавляют олифой, подготавливая их к использованию. Олифа производится из различных видов масел. Краски на олифе из конопляного или льняного масла быстро сохнут. Краски на олифе из соевого масла, а также кукурузного, относятся к малосохнущим краскам.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ КРАСКИ
«Мозаичная» краска представляет собой латексную водно-акриловую основу с разноцветными пигментами. Для нанесения такой краски на стену используют специальный пистолет, который разбрызгивает краску. Пузырьки краски лопаются, и на стене образуется узор, напоминающий гранит, эту краску еще называют «гранитной». Краска не имеет запаха, использовать ее можно в любых внутренних помещениях, она может наноситься на любую загрунтованную поверхность.
Еще одна разновидность необычной краски - это краска, создающая эффект шелкового или велюрового покрытия стен. Здесь пузырьки замещают твердые частицы, имеющие определенный пигмент. После окрашивания стена приобретает глубину шелка, гладкость, блеск и переливы. Эффект связан с оптическим обманом, потому что на ощупь стена будет абсолютной гладкой и ровной. Такую краску хорошо использовать на кухне, потому что она устойчива к различным химическим воздействиям, ее можно мыть, уход за такими стенами не будет сложным.
Структурные краски последнее время тоже часто используются для оформления помещений как внутри, так и снаружи. В их состав входят различные добавки (песок, волокна, крошка), образующие впоследствии рельефные покрытия. Структурные краски позволяют создавать бесшовную поверхность, они гигиеничны, устойчивы к различным повреждениям, легко наносятся.
Источник информации: 1000метров
Нам как раз работники, которые у нас работали тоже много дельных советов дали, вот бы побольше таких рабочих, которые очень хорошо понимают в своём деле. Нам они очень понравились, мне тоже захотелось так понимать, как это всё понимают они. Тоже думаю пойти к ним в бригаду, сказали, что всё возможно, если буду правильно и быстро понимать, как всё делать, тогда сказали - научат.
Так это ж хорошо, главное немного подготовится, что быть не сильно тугим, ну я надеюсь вы понимаете многое раз хотите в эту сферу. А даже если и не понимаете - научат, раз сказали, что возьмутся за вас, это вам ещё повезло, не каждая бригада будет обучать новичков, это если им нужны люди, тогда да, а так...
В том то и дело, что им как раз нужен человек, и я тут как раз. Подготовится я только смогу купив себе что-то из спецодежды, больше пока ничего не смогу купить, из инструментов имею в виду, но думаю со временем всё будет, главное начать и главное, чтоб получалось.
Последнее редактирование модератором:
Stariy
Активный пользователь
Вчера авария случилась. Даже не думал, что так может быть. Воду отключили горячую, у меня для таких случаев припрятан на антресоли проточный водонагреватель. Простенький, но воду теплую делает небольшой струйкой, лучше чем чайником греть. Повесил, подключил, а он не работает, выключатель развалился, видать стукнул где то. Разобрал - там к выключателю три провода подходят. Замкнул два из них, включил - не греет. Хотел третий к ним подключить, да замкнул случайно его на металлическую трубку внутри нагревателя . Каааааак шарахнуло! Искры! Ну вроде все целы , все хорошо . Только вот трубу пробило. В туалете в стояке кусок трубы к смесителю ванной был сделан гибкой проводкой в металлической оплетке. Вот она почернела и в ней дырка образовалась, в которую с радостью лилась вода.
Очень удивителньо, что из за короткого замыкания в нагревателе может труба прохудиться.
Очень удивителньо, что из за короткого замыкания в нагревателе может труба прохудиться.
Фотина
Завсегдатай
Монтаж натяжного потолка - от А до Я
https://www.restko.ru/infoteka/4774
Для того чтобы понять, как происходит монтаж натяжного потолка, имеет смысл рассмотреть в качестве примера один из самых простых случаев установки потолка: когда комната не имеет выступов, через нее не проходят трубы или другие коммуникации, выходящие из потолка.
Монтаж натяжных потолков. Разметка линии крепления профиля.
Для крепления натяжного потолка сначала следует установить на нужное место декоративно-крепежный профиль. Для выполнения этой операции, прежде всего, следует определить с помощью водяного уровня, какой из углов базового потолка самый низкий, т. е. где наименьшее расстояние между полом и потолком.
Определив самый низкий угол помещения, отступить вниз от потолка на 1—2 см и сделать отметку карандашом или фломастером. Этот небольшой зазор необходим только лишь в технологических целях для удобства крепления профиля. Его наличие позволяет легче добраться инструментом при закреплении багета. Эта отметка и будет считаться при всех дальнейших работах нулевым уровнем. Затем с помощью все того же водяного уровня эту отметку перенести на остальные углы помещения, а дальше с помощью отбивочного шнура нанести линию нулевого уровня вдоль всего периметра стены для точного закрепления багета.
Для выполнения отбивки нанести на отбивочный шнур краситель (подойдет цветной мел). Один конец шнура с помощью гвоздя закрепить на отметке в одном из углов, а второй конец закрепить на нулевой отметке в соседнем углу так. чтобы шнур был туго натянут. Свободной рукой оттянуть шнур и резко отпустить, чтобы натянутый шнур ударил по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки до другой. Далее повторить эти действия на всех стенах комнаты, в результате получится ровная линия горизонта вдоль всего периметра потолка. Эта линия и будет считаться базой для последующей установки багета. Наметив линию нулевого уровня на всех четырех стенах комнаты, можно переходить к следующему этапу монтажа.
Замер углов комнаты.
Следующий этап — это точное измерение углов помещения, такой замер нужен для ровной стыковки профиля в углах помещения. Произвести замер углов помещения удобней всего с помощью инструмента гониометра — это специальный раскладной транспортир. Значения измеренных углов лучше сразу написать карандашом на базовом потолке.
Монтаж натяжного потолка. Монтаж профиля.
Как только определен нулевой уровень, отбита горизонталь для крепления багета и точно замерены углы помещения, можно переходить к креплению профиля. Предварительно надо подготовить профильную рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измерить длину стены, на которую предполагается крепить рейку. Обычно рейка имеет длину не более 3—4 м. поэтому рулетка большей длины не понадобится. При этом возможны два сценария:
рейка длинней ширины комнаты:
рейка короче ширины комнаты.
Довольно часто места стыков реек и плиток на подшивных потолках оставляют неблагоприятное впечатление, обычно тогда, когда такие потолки устанавливают наспех, а исполнители не обладают высокой квалификацией.
Если рейка длиннее, чем длина стены, то нужно запилить маятниковой пилой каждый край рейки под таким углом, который равен половине угла комнаты, измеренного с помощью раскладного транспортира и прилегающего к измеренной стороне. В таком случае рейку следует крепить к стене так, чтобы верхний край багета совпадал с нулевой разметкой горизонта, сделанной ранее.
Если же рейка короче, чем ширина комнаты, то концы рейки нужно запилить поразному. Один угол, так же, как и в первом случае, запилить на величину, равную половине угла комнаты. Второй же угол рейки запилить под прямым углом (на 90°), чтобы он четко примыкал при наращивании ко второму куску профиля. Чаще всего реализуемый в торговой сети багет бывает нарезан в длину не строго под прямым углом. После этого взять еще один участок профиля и запилить его на недостающую длину, запилив один конец под прямым углом, а на втором сделать скос для противоположного угла. Обе части профиля проклеить клеем. Теперь, после проведенной подготовки реек, можно закрепить профиль на стене по намеченной ранее горилонтальной линии. Багет следует закреплять на стене или с помощью дюбелей и саморезов, или с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок. Частота крепления зависит от материала стены. Желательно, чтобы расстояние между шурупами было не более 8 см, а при попадании его на край профиля надо сделать небольшой отступ в 1 см. Тогда крепежный профиль будет способен выдержать вес натяжного потолка. Во время действий по закреплению багета следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета составляет примерно 60 кг на 1 погонный метр. После того как эта операция будет повторена на каждой стене, получится комната с прикрепленным профилем по всему периметру и строго в уровень горизонта, допустимые отклонения по горизонтали не должны превышать 2 мм.
Завершив крепление багетов на стену, до проведения монтажных работ надо установить на несущую поверхность потолка крепления (крючки) для светильников. После этого можно переходить к главной части монтажа натяжного потолка — креплению полотна.
Монтаж полотна натяжного потолка.
Обычно натяжной потолок представляет собой полотно, сшитое из отдельных полос пленки ПВХ. Оно должно быть выкроено точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Желательно, чтобы чертеж для выкройки выполнил профессиональный технолог, поскольку и в раскрое материала, и по всех других вопросах, связанных с натяжными потолками, имеется очень много тонкостей. Все эти особенности должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки.
Перед приобретением материалов для винилового потолка необходимо сделать подробный план помещения с указанием точных размеров. При выполнении замеров следует учитывать все углы, выступы и другие нестандартные особенности помещения. Точность всех измерений имеет большое значение — если допустить значительные погрешности, то натяжной потолок будет очень трудно устанавливать или он станет заметно провисать. Такое может случиться при большой площади полотна. Если в помещении имеются какие- либо особенности или коммуникации, проходящие через потолок, все это следует отразить на плане.
Обычно виниловую пленку производители выпускают шириной от 1,3 до 2,2 м. Когда нужна большая ширина, то полотнища сваривают между собой по специальной технологии. Обычно соединением полотнищ занимается фирма-изготовитель (чаще всего во Франции). В результате в местах соединений полотнищ образуется едва заметный шов. На этом раскрой полотна заканчивается. Если предполагается крепить полотно натяжного потолка гарпунным способом, то само полотно следует изготовить на 7 % меньше по длине и ширине по сравнению с соответствующими размерами основного потолка. После раскроя полотно обрабатывают, приваривая по периметру бортик — гибкую пластину из прочного ПВХ под названием гарпун.В дальнейшем эту же пластину используют при установке. Гарпун, имеющий в разрезе форму крючка, при монтаже загоняется в крепежный профиль. Он цепляется за багет и натягивает полотно.
Для установки натяжного потолка клиновым (штапиковым) способом полотно надо изготовить несколько больших размеров, так, чтобы имелся запас примерно в 10 см.
Раскроенное полотно тщательно моют специальными средствами, складывают, применяя межслойные прокладки, и упаковывают, оборачивая несколькими слоями теплоизолирующей пленки. В виде свертка натяжной потолок фирма-изготовитель поставляет той фирме, которая занимается установкой потолка.
К этому времени крепежно-декоративный профиль — багет уже должен быть установлен в помещении, где предполагается натягивать потолок. Когда установкой потолка занимается специализированная фирма, то свернутый в пакет потолок, все комплектующие и тепловую пушку доставляют к заказчику, согласован с ним точное время установки потолка.
В данном примере рассмотрен монтаж потолка гарпунным методом. Его преимущество в том, что натяжной потолок, установленный таким образом, при необходимости возможно полностью демонтировать. Во всех остальных случаях полотно можно снять лишь частично из-за особенностей монтажа.
Момент разворачивания полотна — важный этап в монтаже натяжного потолка. Прежде чем начнется распаковка полотна, воздух в помещении следует прогреть, до температуры 40 °С, для чего необходимо включить на несколько минут тепловую пушку. Во время работ по натягиванию потолка все предметы (картины или хрупкая мебель) и растения, которые могут не выдержать такую температуру, лучше вынести из помещения или накрыть пленкой. Следует обратить внимание на то, что установку натяжного потолка надо производить после завершения всего ремонтного процесса. В этом случае появляется возможность поддерживать такой температурный режим в течение всего времени, необходимого для натяжки полотна.
Когда температура воздуха в помещении достигнет нужных значений, можно осторожно распаковать пакет и развернуть полотно. Развертывание полотна следует выполнять следующим способом. По углам помещения развесить на веревочных петлях пружинные струбцины в форме клещей, их еще называют крокодилы. Губки струбцины обернуть 2—3-мя слоями прокладочного материала. После этого начать аккуратно разворачивать полотно. Сначала открыть базовый угол, который отмечен при упаковке полотна на пленке. В течение непродолжительно времени немного прогреть его в тепловом потоке от пушки. Главное при разворачивании пленки — это не подносить ее близко к тепловой пушке во время прогревания. Затем зацепить крокодилом за гарпун.
Затем развернуть второй угол полотна и зацепить крокодилом, который закреплен в противоположном по диагонали углу.
Таким же способом продолжить разворачивание полотна, открыть два других угла и зацепить их крокодилами в соответствующих им углах помещения второй диагонали комнаты.
Установка натяжного потолкаПосле того как все полотно развернуто и зацеплено на углах, некоторое время оно должно прогреваться до состояния пригодности к установке. В это время необходимо проверить, насколько правильно сориентировано полотно. Если направление и ориентация полотна не вызывают сомнений, то надо закрепить боковые стороны, процесс крепления следует вести от углов к центру стены. К моменту закрепления пленки на крепежно-декоративном профиле ее следует прогреть до температуры около 60°С. На практике температуру, до которой следует нагревать полотно, чаще всего определяет сам монтажник, исходя только из своего опыта. Если полотно недостаточно прогрето, его очень трудно натягивать и устанавливать. Излишне перегретое полотно будет выскакивать из зацепления. Если же перегреть лаковое полотно, то оно может утратить свой блеск. Когда полотно нормально прогрето, оно будет достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и нормально держаться в замках багета. Только тогда, когда полотно достигнет такого состояния, можно начинать его непосредственную установку в багет. В таком порядке производится монтаж виниловых потолков на основе пленки ПВХ. После остывания при комнатной температуре потолок приобретает задуманный вид.
Крепление потолка в багете можно начинать с любого угла. Для этого избранный угол полотна снять с крокодила, вставить в паз гарпуна угловую лопатку, далее с ее помощью зацепить гарпун полотна за багет. В этот момент следует пальцами левой руки придавливать гарпун сверху в том месте, где его уже удалось зацепить за багет, что-бы он не выскользнул сразу из зацепления. Как только сам угол полотна зацепится, надо вместо угловой лопатки взять плоскую. Далее продолжить процесс зацепки гарпуна вправо и влево от угла до того момента, пока не удастся зацепить гарпун хотя бы за дна замка в каждую сторону от угла.
Подобным способом дальше цеплять противоположпый по диагонали угол, а затем все остальные углы. Нужно заранее смириться с тем, что каждый последующий угол зацепить все труднее, это абсолютно нормальное явление.
Французские натяжные потолки являются самым модным решением на сегодняшний день благодаря удачному сочетанию цены и качества, а также эстетической составляющей.
После того как будут установлены все четыре угла, можно приступать к цеплянию за профиль прямых участков. Эту операцию нужно выполнять уже с помощью прямых лопаток. Сначала зацепить на 2—3 замка участки в месте окончания швов полотен. Эта мера позволит понизить вероятность их искривления в дальнейшем. Затем разделить пополам незакрепленные участки и закреплять в центре снова на 2—3 замка. Эти действия продолжать до тех пор, пока размер незакрепленных участков снизится до такой степени, что весь участок можно будет закрепить без особых усилий. Чаще такой участок имеет длину около одного погонного метра.
Установка натяжных потолковПосле этого можно производить окончательное зацепление по всему периметру помещения. Завершив эту часть работы, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру. Если полотно неплотно прилегает к багету на каком-либо участке, то без промедления следует поправить зацепление. Если же все действия выполнены правильно, то в итоге всей работы выходит достаточно туго натянутое на багет полотно, которое образует идеально ровную поверхность.
При штапиковом способе монтажа пленку фиксируют в багете с помощью распорного профиля (клина). Излишки полотна после закрепления следует аккуратно удалить.
В тех случаях, когда монтаж необходимо произвести в обширных помещениях площадью свыше 30 м.кв., на несущую поверхность следует установить дополнительные ребра жесткости. Они удержат полотно от провисания. В таких помещениях надо использовать только сварные полотнища, шов на которых практически незаметен.
Выходы под люстры и светильники.
Последняя операция в монтаже винилового потолка — это устройство выхода для светильника. Прежде всего необходимо подготовить специальное теплоизоляционное усилительное кольцо. Обычно такое кольцо производят из пластика в 3—4 мм толщиной, размеры колец в каждом отдельном случае индивидуальны. Ведь внешний диаметр кольца должен быть меньше диаметра чашки самого светильника. Это требуется для того, чтобы чашка светильника полностью его прикрывала. Внутренний диаметр кольца должен быть таким, чтобы кольцо можно было легко надеть на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае, ширина кольца должна превышать величину 5 мм. Как правило, такое условие легко выполнить.
Готовое кольцо нужно приклеить к полотну так, чтобы его центр совпадал с намеченной точкой крепления светильника.
Монтаж натяжных потолковДля начала нужно на ощупь через полотно потолка найти крюк люстры, закрепленный в потолке, и сделать в этом месте отметку фломастером на полотне. После этого сплошной полосой без разрывов нанести на усилительное кольцо клей типа цианоакрилата. Клей нужно обязательно наносить сплошной полосой — это условие того, что в дальнейшем полотно потолка «не поползет».
Кольцо с клеем приложить на лицевую сторону полотна так, чтобы сделанная фломастером отметка оказалась точно в центре усилительного кольца. Подождать некоторое время, пока кольцо приклеивается, обычно клей такого типа сохнет в течение нескольких секунд. Поэтому, выдержав указанное в инструкции время, надо проверить, действительно ли клей засох. Затем вырезать полотно внутри кольца при помощи острого ножа, можно использовать в этих целях малый обойный нож. В полученное отверстие вытянуть электрический провод и подключить его к люстре. Люстру подвесить на старый крючок, при необходимости его можно предварительно нарастить в длину.
После того как потолок смонтирован и подвешена люстра, остается выполнить только лишь завершающие штрихи: вставить декоративные заглушки, скрывающие крепление потолка.
В такой последовательности нужно выполнить все операции, необходимые при установке простейшего натяжного потолка в прямоугольной или квадратной комнате, где имеются только четыре угла и люстра.
При установке сложных натяжных потолков, когда надо учитывать наличие проходящих через потолок труб, встроенных светильников, циркулярных элементов и переходов уровней, полотно следует изготовить из нескольких частей.
Полотна, которые примыкают друг к другу, следует крепить при монтаже гарпунами к промежуточной опоре. Внешне место соединения практически не имеет каких-либо отличий отстандартного шва сварного полотна.
Столь сложные конфигурации потолков с трубами отопления, многоуровневыми конструкциями и прочими конструктивными элементами из-за большой сложности монтажа никак не могут подойти для самостоятельного исполнения новичками.
Источник информации: Лепота.ру
https://www.restko.ru/infoteka/4774
Для того чтобы понять, как происходит монтаж натяжного потолка, имеет смысл рассмотреть в качестве примера один из самых простых случаев установки потолка: когда комната не имеет выступов, через нее не проходят трубы или другие коммуникации, выходящие из потолка.
Монтаж натяжных потолков. Разметка линии крепления профиля.
Для крепления натяжного потолка сначала следует установить на нужное место декоративно-крепежный профиль. Для выполнения этой операции, прежде всего, следует определить с помощью водяного уровня, какой из углов базового потолка самый низкий, т. е. где наименьшее расстояние между полом и потолком.
Определив самый низкий угол помещения, отступить вниз от потолка на 1—2 см и сделать отметку карандашом или фломастером. Этот небольшой зазор необходим только лишь в технологических целях для удобства крепления профиля. Его наличие позволяет легче добраться инструментом при закреплении багета. Эта отметка и будет считаться при всех дальнейших работах нулевым уровнем. Затем с помощью все того же водяного уровня эту отметку перенести на остальные углы помещения, а дальше с помощью отбивочного шнура нанести линию нулевого уровня вдоль всего периметра стены для точного закрепления багета.
Для выполнения отбивки нанести на отбивочный шнур краситель (подойдет цветной мел). Один конец шнура с помощью гвоздя закрепить на отметке в одном из углов, а второй конец закрепить на нулевой отметке в соседнем углу так. чтобы шнур был туго натянут. Свободной рукой оттянуть шнур и резко отпустить, чтобы натянутый шнур ударил по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки до другой. Далее повторить эти действия на всех стенах комнаты, в результате получится ровная линия горизонта вдоль всего периметра потолка. Эта линия и будет считаться базой для последующей установки багета. Наметив линию нулевого уровня на всех четырех стенах комнаты, можно переходить к следующему этапу монтажа.
Замер углов комнаты.
Следующий этап — это точное измерение углов помещения, такой замер нужен для ровной стыковки профиля в углах помещения. Произвести замер углов помещения удобней всего с помощью инструмента гониометра — это специальный раскладной транспортир. Значения измеренных углов лучше сразу написать карандашом на базовом потолке.
Монтаж натяжного потолка. Монтаж профиля.
Как только определен нулевой уровень, отбита горизонталь для крепления багета и точно замерены углы помещения, можно переходить к креплению профиля. Предварительно надо подготовить профильную рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измерить длину стены, на которую предполагается крепить рейку. Обычно рейка имеет длину не более 3—4 м. поэтому рулетка большей длины не понадобится. При этом возможны два сценария:
рейка длинней ширины комнаты:
рейка короче ширины комнаты.
Довольно часто места стыков реек и плиток на подшивных потолках оставляют неблагоприятное впечатление, обычно тогда, когда такие потолки устанавливают наспех, а исполнители не обладают высокой квалификацией.
Если рейка длиннее, чем длина стены, то нужно запилить маятниковой пилой каждый край рейки под таким углом, который равен половине угла комнаты, измеренного с помощью раскладного транспортира и прилегающего к измеренной стороне. В таком случае рейку следует крепить к стене так, чтобы верхний край багета совпадал с нулевой разметкой горизонта, сделанной ранее.
Если же рейка короче, чем ширина комнаты, то концы рейки нужно запилить поразному. Один угол, так же, как и в первом случае, запилить на величину, равную половине угла комнаты. Второй же угол рейки запилить под прямым углом (на 90°), чтобы он четко примыкал при наращивании ко второму куску профиля. Чаще всего реализуемый в торговой сети багет бывает нарезан в длину не строго под прямым углом. После этого взять еще один участок профиля и запилить его на недостающую длину, запилив один конец под прямым углом, а на втором сделать скос для противоположного угла. Обе части профиля проклеить клеем. Теперь, после проведенной подготовки реек, можно закрепить профиль на стене по намеченной ранее горилонтальной линии. Багет следует закреплять на стене или с помощью дюбелей и саморезов, или с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок. Частота крепления зависит от материала стены. Желательно, чтобы расстояние между шурупами было не более 8 см, а при попадании его на край профиля надо сделать небольшой отступ в 1 см. Тогда крепежный профиль будет способен выдержать вес натяжного потолка. Во время действий по закреплению багета следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета составляет примерно 60 кг на 1 погонный метр. После того как эта операция будет повторена на каждой стене, получится комната с прикрепленным профилем по всему периметру и строго в уровень горизонта, допустимые отклонения по горизонтали не должны превышать 2 мм.
Завершив крепление багетов на стену, до проведения монтажных работ надо установить на несущую поверхность потолка крепления (крючки) для светильников. После этого можно переходить к главной части монтажа натяжного потолка — креплению полотна.
Монтаж полотна натяжного потолка.
Обычно натяжной потолок представляет собой полотно, сшитое из отдельных полос пленки ПВХ. Оно должно быть выкроено точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Желательно, чтобы чертеж для выкройки выполнил профессиональный технолог, поскольку и в раскрое материала, и по всех других вопросах, связанных с натяжными потолками, имеется очень много тонкостей. Все эти особенности должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки.
Перед приобретением материалов для винилового потолка необходимо сделать подробный план помещения с указанием точных размеров. При выполнении замеров следует учитывать все углы, выступы и другие нестандартные особенности помещения. Точность всех измерений имеет большое значение — если допустить значительные погрешности, то натяжной потолок будет очень трудно устанавливать или он станет заметно провисать. Такое может случиться при большой площади полотна. Если в помещении имеются какие- либо особенности или коммуникации, проходящие через потолок, все это следует отразить на плане.
Обычно виниловую пленку производители выпускают шириной от 1,3 до 2,2 м. Когда нужна большая ширина, то полотнища сваривают между собой по специальной технологии. Обычно соединением полотнищ занимается фирма-изготовитель (чаще всего во Франции). В результате в местах соединений полотнищ образуется едва заметный шов. На этом раскрой полотна заканчивается. Если предполагается крепить полотно натяжного потолка гарпунным способом, то само полотно следует изготовить на 7 % меньше по длине и ширине по сравнению с соответствующими размерами основного потолка. После раскроя полотно обрабатывают, приваривая по периметру бортик — гибкую пластину из прочного ПВХ под названием гарпун.В дальнейшем эту же пластину используют при установке. Гарпун, имеющий в разрезе форму крючка, при монтаже загоняется в крепежный профиль. Он цепляется за багет и натягивает полотно.
Для установки натяжного потолка клиновым (штапиковым) способом полотно надо изготовить несколько больших размеров, так, чтобы имелся запас примерно в 10 см.
Раскроенное полотно тщательно моют специальными средствами, складывают, применяя межслойные прокладки, и упаковывают, оборачивая несколькими слоями теплоизолирующей пленки. В виде свертка натяжной потолок фирма-изготовитель поставляет той фирме, которая занимается установкой потолка.
К этому времени крепежно-декоративный профиль — багет уже должен быть установлен в помещении, где предполагается натягивать потолок. Когда установкой потолка занимается специализированная фирма, то свернутый в пакет потолок, все комплектующие и тепловую пушку доставляют к заказчику, согласован с ним точное время установки потолка.
В данном примере рассмотрен монтаж потолка гарпунным методом. Его преимущество в том, что натяжной потолок, установленный таким образом, при необходимости возможно полностью демонтировать. Во всех остальных случаях полотно можно снять лишь частично из-за особенностей монтажа.
Момент разворачивания полотна — важный этап в монтаже натяжного потолка. Прежде чем начнется распаковка полотна, воздух в помещении следует прогреть, до температуры 40 °С, для чего необходимо включить на несколько минут тепловую пушку. Во время работ по натягиванию потолка все предметы (картины или хрупкая мебель) и растения, которые могут не выдержать такую температуру, лучше вынести из помещения или накрыть пленкой. Следует обратить внимание на то, что установку натяжного потолка надо производить после завершения всего ремонтного процесса. В этом случае появляется возможность поддерживать такой температурный режим в течение всего времени, необходимого для натяжки полотна.
Когда температура воздуха в помещении достигнет нужных значений, можно осторожно распаковать пакет и развернуть полотно. Развертывание полотна следует выполнять следующим способом. По углам помещения развесить на веревочных петлях пружинные струбцины в форме клещей, их еще называют крокодилы. Губки струбцины обернуть 2—3-мя слоями прокладочного материала. После этого начать аккуратно разворачивать полотно. Сначала открыть базовый угол, который отмечен при упаковке полотна на пленке. В течение непродолжительно времени немного прогреть его в тепловом потоке от пушки. Главное при разворачивании пленки — это не подносить ее близко к тепловой пушке во время прогревания. Затем зацепить крокодилом за гарпун.
Затем развернуть второй угол полотна и зацепить крокодилом, который закреплен в противоположном по диагонали углу.
Таким же способом продолжить разворачивание полотна, открыть два других угла и зацепить их крокодилами в соответствующих им углах помещения второй диагонали комнаты.
Установка натяжного потолкаПосле того как все полотно развернуто и зацеплено на углах, некоторое время оно должно прогреваться до состояния пригодности к установке. В это время необходимо проверить, насколько правильно сориентировано полотно. Если направление и ориентация полотна не вызывают сомнений, то надо закрепить боковые стороны, процесс крепления следует вести от углов к центру стены. К моменту закрепления пленки на крепежно-декоративном профиле ее следует прогреть до температуры около 60°С. На практике температуру, до которой следует нагревать полотно, чаще всего определяет сам монтажник, исходя только из своего опыта. Если полотно недостаточно прогрето, его очень трудно натягивать и устанавливать. Излишне перегретое полотно будет выскакивать из зацепления. Если же перегреть лаковое полотно, то оно может утратить свой блеск. Когда полотно нормально прогрето, оно будет достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и нормально держаться в замках багета. Только тогда, когда полотно достигнет такого состояния, можно начинать его непосредственную установку в багет. В таком порядке производится монтаж виниловых потолков на основе пленки ПВХ. После остывания при комнатной температуре потолок приобретает задуманный вид.
Крепление потолка в багете можно начинать с любого угла. Для этого избранный угол полотна снять с крокодила, вставить в паз гарпуна угловую лопатку, далее с ее помощью зацепить гарпун полотна за багет. В этот момент следует пальцами левой руки придавливать гарпун сверху в том месте, где его уже удалось зацепить за багет, что-бы он не выскользнул сразу из зацепления. Как только сам угол полотна зацепится, надо вместо угловой лопатки взять плоскую. Далее продолжить процесс зацепки гарпуна вправо и влево от угла до того момента, пока не удастся зацепить гарпун хотя бы за дна замка в каждую сторону от угла.
Подобным способом дальше цеплять противоположпый по диагонали угол, а затем все остальные углы. Нужно заранее смириться с тем, что каждый последующий угол зацепить все труднее, это абсолютно нормальное явление.
Французские натяжные потолки являются самым модным решением на сегодняшний день благодаря удачному сочетанию цены и качества, а также эстетической составляющей.
После того как будут установлены все четыре угла, можно приступать к цеплянию за профиль прямых участков. Эту операцию нужно выполнять уже с помощью прямых лопаток. Сначала зацепить на 2—3 замка участки в месте окончания швов полотен. Эта мера позволит понизить вероятность их искривления в дальнейшем. Затем разделить пополам незакрепленные участки и закреплять в центре снова на 2—3 замка. Эти действия продолжать до тех пор, пока размер незакрепленных участков снизится до такой степени, что весь участок можно будет закрепить без особых усилий. Чаще такой участок имеет длину около одного погонного метра.
Установка натяжных потолковПосле этого можно производить окончательное зацепление по всему периметру помещения. Завершив эту часть работы, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру. Если полотно неплотно прилегает к багету на каком-либо участке, то без промедления следует поправить зацепление. Если же все действия выполнены правильно, то в итоге всей работы выходит достаточно туго натянутое на багет полотно, которое образует идеально ровную поверхность.
При штапиковом способе монтажа пленку фиксируют в багете с помощью распорного профиля (клина). Излишки полотна после закрепления следует аккуратно удалить.
В тех случаях, когда монтаж необходимо произвести в обширных помещениях площадью свыше 30 м.кв., на несущую поверхность следует установить дополнительные ребра жесткости. Они удержат полотно от провисания. В таких помещениях надо использовать только сварные полотнища, шов на которых практически незаметен.
Выходы под люстры и светильники.
Последняя операция в монтаже винилового потолка — это устройство выхода для светильника. Прежде всего необходимо подготовить специальное теплоизоляционное усилительное кольцо. Обычно такое кольцо производят из пластика в 3—4 мм толщиной, размеры колец в каждом отдельном случае индивидуальны. Ведь внешний диаметр кольца должен быть меньше диаметра чашки самого светильника. Это требуется для того, чтобы чашка светильника полностью его прикрывала. Внутренний диаметр кольца должен быть таким, чтобы кольцо можно было легко надеть на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае, ширина кольца должна превышать величину 5 мм. Как правило, такое условие легко выполнить.
Готовое кольцо нужно приклеить к полотну так, чтобы его центр совпадал с намеченной точкой крепления светильника.
Монтаж натяжных потолковДля начала нужно на ощупь через полотно потолка найти крюк люстры, закрепленный в потолке, и сделать в этом месте отметку фломастером на полотне. После этого сплошной полосой без разрывов нанести на усилительное кольцо клей типа цианоакрилата. Клей нужно обязательно наносить сплошной полосой — это условие того, что в дальнейшем полотно потолка «не поползет».
Кольцо с клеем приложить на лицевую сторону полотна так, чтобы сделанная фломастером отметка оказалась точно в центре усилительного кольца. Подождать некоторое время, пока кольцо приклеивается, обычно клей такого типа сохнет в течение нескольких секунд. Поэтому, выдержав указанное в инструкции время, надо проверить, действительно ли клей засох. Затем вырезать полотно внутри кольца при помощи острого ножа, можно использовать в этих целях малый обойный нож. В полученное отверстие вытянуть электрический провод и подключить его к люстре. Люстру подвесить на старый крючок, при необходимости его можно предварительно нарастить в длину.
После того как потолок смонтирован и подвешена люстра, остается выполнить только лишь завершающие штрихи: вставить декоративные заглушки, скрывающие крепление потолка.
В такой последовательности нужно выполнить все операции, необходимые при установке простейшего натяжного потолка в прямоугольной или квадратной комнате, где имеются только четыре угла и люстра.
При установке сложных натяжных потолков, когда надо учитывать наличие проходящих через потолок труб, встроенных светильников, циркулярных элементов и переходов уровней, полотно следует изготовить из нескольких частей.
Полотна, которые примыкают друг к другу, следует крепить при монтаже гарпунами к промежуточной опоре. Внешне место соединения практически не имеет каких-либо отличий отстандартного шва сварного полотна.
Столь сложные конфигурации потолков с трубами отопления, многоуровневыми конструкциями и прочими конструктивными элементами из-за большой сложности монтажа никак не могут подойти для самостоятельного исполнения новичками.
Источник информации: Лепота.ру
Olga88
Новичок
Укладка кафеля с использованием системы выравнивания плитки СВП
Сегодня не обязательно быть профессиональным каменщиком, чтобы качественно уложить кафельную плитку на стены и пол. В статье мы расскажем о технике облицовки с использованием систем выравнивания плитки, опишем процесс и поможем правильно подобрать расходные материалы.
Что такое система выравнивания плитки
Строго говоря, вся современная укладка кафеля ведется с применением систем выравнивания, простейший пример которых — крестики и клинья. Более современные приспособления позволяют не только поддерживать одинаковые швы между плитками, но и выравнивать кафель в единой плоскости за счет деформации клеевого шва и изменения его толщины до 2–3 мм.
Вместо крестиков в шов плитки вкладывается пластиковый фиксатор с широкой нижней полкой. Когда обе плитки по краям от стыка уложены, фиксатор прижимается ответным элементом, таким образом, внутренняя и внешняя поверхность плиток выводятся строго на один уровень.
Система выравнивания позволяет оставлять идеально ровный шов минимальной толщины — от 1,5 мм. Естественно, плитка плохого качества с разбегом в линейных размерах будет одинаково плохо смотреться вне зависимости от технологии укладки. В то же время система выравнивания позволяет полностью раскрыть потенциал дорого кафеля.
Усушка клеевой смеси происходит абсолютно непредсказуемо, с использованием СВП этот фактор можно исключить. А если учесть, что с СВП укладка производится как минимум вдвое быстрее, абсолютное преимущество такого метода вполне очевидно.
Разновидности систем выравнивания
Несмотря на простое устройство и принцип работы, конструкции разных систем выравнивания могут существенно отличаться. СВП принято разделять на те, которые требуют специального инструмента при установке, и те, которые не требуют. Первые подходят для использования домашними мастерами: качество достаточно высокое, а дополнительных финансовых вложений не требуется. Профессиональные облицовщики предпочитают использовать специальные инструменты для максимально плотного сжатия фиксаторов, что не только делает выравнивание более удобным и быстрым, но и способствует легкому удалению системы после использования.
Наибольшее распространение получили системы с натяжителем в виде клина с зазубренным скосом. Очевидные плюсы такой конструкции — высокая площадь опоры прижимного элемента: контролировать качество выравнивания можно даже визуально. Клинья могут быть использованы повторно практически неограниченное число раз, необходимо лишь докупить требующееся число площадок. Сжатие выполняется как с помощью инструмента (Mustang), так и без него (СВП, CHSG).
Другой тип систем использует фиксаторы-стойки с зазубренной полосой (Rubi, DTA), ответной частью служит планка или колпак с односторонним клиновым замком. Системы отличаются наибольшим диапазоном толщины укладываемого кафеля — от 3 до 20–30 мм. Замки могут быть использованы повторно до 20–25 раз, однако для стягивания необходим специальный инструмент.
Для непрофессиональных плиточников оптимально подходят недорогие системы выравнивания (Tuscan, SeamClip), в которых фиксатор и площадка совмещены в одном элементе. Стягивание выполняется путем защелкивания полок верхней клипсы, повторное использование невозможно. Основной недостаток таких систем — их нужно подбирать под толщину укладываемого кафеля, отклонение допускается совсем небольшое — до 0,5 мм.
Еще один тип выравнивающих систем отличается наличием винтового натяжителя. В одном случае конструкция выглядит как площадка с Т-образной стойкой, которая подтягивается от руки гайкой с пологой зазубренной резьбой (Tornado). Другие системы выравнивания стягиваются металлической шпилькой при помощи шуруповерта (NTCA).
Явных преимуществ в качестве укладки ни одна из систем не имеет, поэтому выбирать следует исходя из удобства использования и экономической оправданности в рамках того или иного проекта.
Стоимость различных систем
На российском рынке массово представлена продукция отечественных и китайских производителей. Наиболее популярный бренд — СВП, он же отличается наиболее демократичной ценой: до 4 рублей за клин и до 3 рублей за зажим.
Знакомый многим отделочникам бренд Rubi предлагает колпаки по 12 и стойки по 14 рублей, набор из 100 комплектов фиксаторов и специальных щипцов обойдется в 4800 рублей. В отличие от более дешевых аналогов, расходники от Rubi отличаются наименьшим количеством бракованных элементов, и стойки практически не ломаются при затягивании.
В сети можно заказать оригинальные комплекты СВП (Tile Systems) производства ЕС или США. Стоимость их в 2–3 раза выше популярных, поэтому наиболее интересен этот вариант для плиточников, работающих с плиткой люкс и премиум класса. Другая крайность — заказ комплектов на популярных зарубежных интернет-площадках. На них СВП можно найти по цене 3–4 рубля за комплект, что интересно при больших объемах работ.
Техника укладки плитки на пол
Пол под плитку не должен иметь перепадов высоты более 2 мм на метр и более 4,5 мм по уровню помещения, при необходимости нужно сделать выравнивающую стяжку. Уберите с пола пыль и мусор и обработайте его грунтовкой до прекращения впитывания, когда пол практически перестанет менять цвет при нанесении грунта.
Отбейте базовую линию — компромиссный перпендикуляр между двумя стенами, отступив от края на ширину плитки. Уложите первые две плитки по уровню, скрепив их фиксаторами. Выложите первый ряд, скрепляя его по одной стороне и выравнивая плитку по разметке. На последних 2–3 рядах измените направление укладки, чтобы избежать неравномерного уклона примыкающих к стене плиток.
Под каждый открытый торец не забывайте подкладывать по две площадки, а если сторона плитки превышает 80 см — используйте три точки выравнивания. Крайнее фиксаторы укладывайте на расстоянии от углов в 40–50 мм. При необходимости увеличить минимальный шов используйте дистанционные крестики.
Облицовка стен с применением СВП
Рекомендуется укладка на строго вертикальные стены с неровностями до 2 мм и отклонениями прямых углов не более 0,5%. Перед укладкой обеспыльте и вскройте грунтовкой основание.
Начинайте укладку плитки на стены со второго ряда, отбив базовый уровень и прикрутив по нему к стене ограничительную планку. Если вы используете кафель со стороной менее 200 мм, вы можете перед укладкой скреплять по 4 плитки, не затягивая фиксаторы полностью. После установки сборного элемента на стену, прижмите швы плитки, постучав по открытому торцу резиновой киянкой, затем затяните фиксаторы полностью.
Не наносите слишком много клея под плитку, чтобы его не выдавливало из швов. Смыть остатки клея сразу не получится, в этом основной недостаток СВП, однако прочищать швы прутком нужно обязательно.
Систему выравнивания плитки снимать можно уже спустя 24 часа после укладки. Делается это очень просто: резиновым молотком нужно ударить по фиксатору в направлении шва. Это оторвет стойку фиксатора от площадки и освободит распорный элемент. Если стойка оборвалась в другом месте, вырвите ее плоскогубцами.
Сегодня не обязательно быть профессиональным каменщиком, чтобы качественно уложить кафельную плитку на стены и пол. В статье мы расскажем о технике облицовки с использованием систем выравнивания плитки, опишем процесс и поможем правильно подобрать расходные материалы.
Что такое система выравнивания плитки Строго говоря, вся современная укладка кафеля ведется с применением систем выравнивания, простейший пример которых — крестики и клинья. Более современные приспособления позволяют не только поддерживать одинаковые швы между плитками, но и выравнивать кафель в единой плоскости за счет деформации клеевого шва и изменения его толщины до 2–3 мм.
Вместо крестиков в шов плитки вкладывается пластиковый фиксатор с широкой нижней полкой. Когда обе плитки по краям от стыка уложены, фиксатор прижимается ответным элементом, таким образом, внутренняя и внешняя поверхность плиток выводятся строго на один уровень.
Система выравнивания позволяет оставлять идеально ровный шов минимальной толщины — от 1,5 мм. Естественно, плитка плохого качества с разбегом в линейных размерах будет одинаково плохо смотреться вне зависимости от технологии укладки. В то же время система выравнивания позволяет полностью раскрыть потенциал дорого кафеля.
Усушка клеевой смеси происходит абсолютно непредсказуемо, с использованием СВП этот фактор можно исключить. А если учесть, что с СВП укладка производится как минимум вдвое быстрее, абсолютное преимущество такого метода вполне очевидно.
Разновидности систем выравнивания
Несмотря на простое устройство и принцип работы, конструкции разных систем выравнивания могут существенно отличаться. СВП принято разделять на те, которые требуют специального инструмента при установке, и те, которые не требуют. Первые подходят для использования домашними мастерами: качество достаточно высокое, а дополнительных финансовых вложений не требуется. Профессиональные облицовщики предпочитают использовать специальные инструменты для максимально плотного сжатия фиксаторов, что не только делает выравнивание более удобным и быстрым, но и способствует легкому удалению системы после использования.
Наибольшее распространение получили системы с натяжителем в виде клина с зазубренным скосом. Очевидные плюсы такой конструкции — высокая площадь опоры прижимного элемента: контролировать качество выравнивания можно даже визуально. Клинья могут быть использованы повторно практически неограниченное число раз, необходимо лишь докупить требующееся число площадок. Сжатие выполняется как с помощью инструмента (Mustang), так и без него (СВП, CHSG).
Другой тип систем использует фиксаторы-стойки с зазубренной полосой (Rubi, DTA), ответной частью служит планка или колпак с односторонним клиновым замком. Системы отличаются наибольшим диапазоном толщины укладываемого кафеля — от 3 до 20–30 мм. Замки могут быть использованы повторно до 20–25 раз, однако для стягивания необходим специальный инструмент.
Для непрофессиональных плиточников оптимально подходят недорогие системы выравнивания (Tuscan, SeamClip), в которых фиксатор и площадка совмещены в одном элементе. Стягивание выполняется путем защелкивания полок верхней клипсы, повторное использование невозможно. Основной недостаток таких систем — их нужно подбирать под толщину укладываемого кафеля, отклонение допускается совсем небольшое — до 0,5 мм.
Еще один тип выравнивающих систем отличается наличием винтового натяжителя. В одном случае конструкция выглядит как площадка с Т-образной стойкой, которая подтягивается от руки гайкой с пологой зазубренной резьбой (Tornado). Другие системы выравнивания стягиваются металлической шпилькой при помощи шуруповерта (NTCA).
Явных преимуществ в качестве укладки ни одна из систем не имеет, поэтому выбирать следует исходя из удобства использования и экономической оправданности в рамках того или иного проекта.
Стоимость различных систем
На российском рынке массово представлена продукция отечественных и китайских производителей. Наиболее популярный бренд — СВП, он же отличается наиболее демократичной ценой: до 4 рублей за клин и до 3 рублей за зажим.
Знакомый многим отделочникам бренд Rubi предлагает колпаки по 12 и стойки по 14 рублей, набор из 100 комплектов фиксаторов и специальных щипцов обойдется в 4800 рублей. В отличие от более дешевых аналогов, расходники от Rubi отличаются наименьшим количеством бракованных элементов, и стойки практически не ломаются при затягивании.
В сети можно заказать оригинальные комплекты СВП (Tile Systems) производства ЕС или США. Стоимость их в 2–3 раза выше популярных, поэтому наиболее интересен этот вариант для плиточников, работающих с плиткой люкс и премиум класса. Другая крайность — заказ комплектов на популярных зарубежных интернет-площадках. На них СВП можно найти по цене 3–4 рубля за комплект, что интересно при больших объемах работ.
Техника укладки плитки на пол
Пол под плитку не должен иметь перепадов высоты более 2 мм на метр и более 4,5 мм по уровню помещения, при необходимости нужно сделать выравнивающую стяжку. Уберите с пола пыль и мусор и обработайте его грунтовкой до прекращения впитывания, когда пол практически перестанет менять цвет при нанесении грунта.
Отбейте базовую линию — компромиссный перпендикуляр между двумя стенами, отступив от края на ширину плитки. Уложите первые две плитки по уровню, скрепив их фиксаторами. Выложите первый ряд, скрепляя его по одной стороне и выравнивая плитку по разметке. На последних 2–3 рядах измените направление укладки, чтобы избежать неравномерного уклона примыкающих к стене плиток.
Под каждый открытый торец не забывайте подкладывать по две площадки, а если сторона плитки превышает 80 см — используйте три точки выравнивания. Крайнее фиксаторы укладывайте на расстоянии от углов в 40–50 мм. При необходимости увеличить минимальный шов используйте дистанционные крестики.
Облицовка стен с применением СВП Рекомендуется укладка на строго вертикальные стены с неровностями до 2 мм и отклонениями прямых углов не более 0,5%. Перед укладкой обеспыльте и вскройте грунтовкой основание.
Начинайте укладку плитки на стены со второго ряда, отбив базовый уровень и прикрутив по нему к стене ограничительную планку. Если вы используете кафель со стороной менее 200 мм, вы можете перед укладкой скреплять по 4 плитки, не затягивая фиксаторы полностью. После установки сборного элемента на стену, прижмите швы плитки, постучав по открытому торцу резиновой киянкой, затем затяните фиксаторы полностью.
Не наносите слишком много клея под плитку, чтобы его не выдавливало из швов. Смыть остатки клея сразу не получится, в этом основной недостаток СВП, однако прочищать швы прутком нужно обязательно.
Систему выравнивания плитки снимать можно уже спустя 24 часа после укладки. Делается это очень просто: резиновым молотком нужно ударить по фиксатору в направлении шва. Это оторвет стойку фиксатора от площадки и освободит распорный элемент. Если стойка оборвалась в другом месте, вырвите ее плоскогубцами.
Правильнее назвать тему, отделка квартир в новостройке для чайников, ремонт всё же подразумевает переделку чего-либо, обычно неисправного 
Начинается всё с проекта.
Рисуем в голове что хотим увидеть в итоге. Бродим по строительным выставкам и магазинам, под свою визуализацию присматриваем понравившиеся идеи, от увиденных цен корректируем свои хотелки.
Через какое-то время, рождённый в муках проект, будет более менее сформирован и перенесён на бумагу (комп).
С этими бумажками чешем в УК и заказываем два проекта: на сантехнику и электрику. Без согласования этих проектов в отделку квартир не пускают.
Далее ищем контору или честного и толкового прораба, который по этим бумажкам нарисует технологический процесс и прикинет смету. (этот пункт делается многократно, так как люди далёкие от строительства обычно не вписываются в смету)
После утверждения всех рабочих эскизов с размерами, допусками, применяемыми материалами ....... заключаем договор с выбранным мастером (прорабом, конторой) и не отходим от него ни на шаг. В договоре оговариваем этапы со сроками и оплатой, санкции за их несоблюдение, поставку стройматериалов (вы сами или прораб, кто-то ещё).
Если возникают косяки и нежданчики в работе, письменно указываем кто за это в ответе, так как фактически, любое изменение считается изменением проекта.
Очень неплохо иметь технадзор либо это вы лично, либо человек очень хорошо разбирающийся и работающий на вас, а не на бригаду.
Запускаем бригаду в работу, время от времени слушаем отчёт технадзора и отслюнявливаем бабки
В конце либо принимаем работу подписываем акт приёмки-сдачи целуя прораба в лобик, либо выгоняем ссаными тряпками и начинаем всё заново
Начинается всё с проекта.
Рисуем в голове что хотим увидеть в итоге. Бродим по строительным выставкам и магазинам, под свою визуализацию присматриваем понравившиеся идеи, от увиденных цен корректируем свои хотелки.
Через какое-то время, рождённый в муках проект, будет более менее сформирован и перенесён на бумагу (комп).
С этими бумажками чешем в УК и заказываем два проекта: на сантехнику и электрику. Без согласования этих проектов в отделку квартир не пускают.
Далее ищем контору или честного и толкового прораба, который по этим бумажкам нарисует технологический процесс и прикинет смету. (этот пункт делается многократно, так как люди далёкие от строительства обычно не вписываются в смету)
После утверждения всех рабочих эскизов с размерами, допусками, применяемыми материалами ....... заключаем договор с выбранным мастером (прорабом, конторой) и не отходим от него ни на шаг. В договоре оговариваем этапы со сроками и оплатой, санкции за их несоблюдение, поставку стройматериалов (вы сами или прораб, кто-то ещё).
Если возникают косяки и нежданчики в работе, письменно указываем кто за это в ответе, так как фактически, любое изменение считается изменением проекта.
Очень неплохо иметь технадзор либо это вы лично, либо человек очень хорошо разбирающийся и работающий на вас, а не на бригаду.
Запускаем бригаду в работу, время от времени слушаем отчёт технадзора и отслюнявливаем бабки
В конце либо принимаем работу подписываем акт приёмки-сдачи целуя прораба в лобик, либо выгоняем ссаными тряпками и начинаем всё заново
gazmer
Новичок
Я обратился когда в контору, мне сразу сказали обрисовать все что хочу, подправили согласно возможностям квартиры, предложили тоже кое какие варианты, очень долго сидел в интернете, просматривал фотки возможных вариантов. Составил для себя план, разрисовал карандашом всю квартиру, согласовал с ремонтниками, и самое сложное для меня было подбор цвета обоев, ламината, плитки, но смотрел портфолио ребят, и огромное количество фоток в интернете и магазинах. С сантехникой и электрикой все проще, заменил всю начинку на норм автоматы и узо, плюс добавил кучу новых автоматов, по сантехнике изначально понимал что хочу, только согласовал с бригадой рабочих по возможности установки.
Юрий.
Новичок
Хорошо когда заказчик подходит ответственно к проекту своей квартиры. Чаще всего тех задание звучит так- хочу хорошо и подешевле. Приходится убеждать людей сделать побольше розеток, сказать где будет телевизор и сделать, хотя бы примерный, план расстановки мебели, особенно это касается кухни.